« شرکت ویلاتوس با افتخار اعلام مینماید آماده ارائه ی فرمولاسیون تولید انواع محصولات آرایشی و بهداشتی با بالاترین کیفیت و قابل رقابت با محصولات موجود در بازار به شما عزیزان می‌باشد.ما با مهندسین مجرب و زبده به شما آموزش میدهیم چگونه محصولی با کیفیت عالی و باصرفه اقتصادی بالا  را تولید نمایید.پس از کیفیت عالی محصول مهم‌ترین عامل برای تولید‌ کننده قیمت تمام شده محصول است ؛ پس با کیفیت ترین فرمول و با صرفه اقتصادی بالا را تنها از ما بخواهید.ما با پشتیبانی یکساله به عنوان مشاور در کنار شما خواهیم بود. »

 

            *************

 

          «فرمول کرم ضدآفتاب»

 

کرم ضد آفتاب /

 

کرم ضد آفتاب ، به عنوان ضد آفتاب یا لوسیون ضد آفتاب شناخته می شود ، یک لوسیون ، اسپری ، ژل ، کف (مانند لوسیون کف فشرده یا لوسیون شلاق) ، چوب یا سایر محصولات موضعی است که برخی از اشعه ماورا بنفش (UV) خورشید را جذب یا منعکس می کند بنابراین به محافظت در برابر آفتاب سوختگی کمک می کند.

استفاده سخت از کرم ضد آفتاب همچنین می تواند به کندی یا جلوگیری موقت از ایجاد چین و چروک ، لکه های تیره و افتادگی پوست کمک کند.‌ ضد آفتاب در پشت و زیر نور طبیعی و اشعه uv است.

ضد آفتاب ها را می توان به ضد آفتاب های فیزیکی (به عنوان مثال ، اکسید روی و دی اکسید تیتانیوم ، که در سطح پوست می مانند و به طور عمده انحراف [نیاز به منبع نور ماورا UV بنفش) و یا ضد آفتاب های شیمیایی (به عنوان مثال ، آلی UV) ، دسته بندی کرد.

فیلترهایی که نور UV را جذب می کنند). سازمان های پزشکی مانند انجمن سرطان آمریکا استفاده از ضد آفتاب را توصیه می کنند زیرا به آن در جلوگیری از سرطان سلول سنگفرشی کمک می کند. 

استفاده معمول از کرم های ضد آفتاب همچنین ممکن است خطر ابتلا به ملانوم را کاهش دهد ؛ با این حال ، بسیاری از ضد آفتاب ها اشعه UVA (UVA) را مسدود نمی کنند ، اما محافظت در برابر UVA برای پیشگیری از سرطان پوست مهم است. برای ارائه نشانه ای بهتر از توانایی آنها در محافظت در برابر سرطان پوست و سایر بیماری های مرتبط با اشعه UVA (مانند فیتوفوتودرماتیت) ، استفاده از ضد آفتاب های طیف گسترده (UVA / UVB) توصیه شده است. ضد آفتاب ها معمولاً دارای درجه محافظت در برابر آفتاب (SPF) هستند که بخشی از اشعه ماورا بنفش تولید کننده آفتاب سوختگی را که به پوست می رسند ، برچسب گذاری می کنند.

 به عنوان مثال ، "SPF 15" به این معنی است که 1⁄15 از اشعه سوزاننده پوست را از طریق ضخامت توصیه شده ضد آفتاب عبور می دهد. سایر سیستم های درجه بندی میزان محافظت در برابر اشعه UVA غیر سوزان را نشان می دهند. ضد آفتاب ها به گونه ای طراحی شده اند که تا سه سال با مقاومت اولیه موثر  باقی بمانند و از نظر ارزش مشکوک پس از آن دوره مشخص هستند. برخی از ضد آفتاب ها تاریخ انقضا دارند - تاریخی که نشان می دهد چه زمانی دیگر انتظار نمی رود که موثر باشند.

 

 

         ****************

 

_ اثرات سلامتی در معرض نور خورشید /

مزایای استفاده از ضد آفتاب می تواند از بروز ملانوم و سرطان سلول سنگفرشی ، دو نوع سرطان پوست جلوگیری کند. شواهد اندکی در مورد موثر بودن آن در جلوگیری از کارسینوم سلول بازال وجود دارد. 

یک مطالعه در سال 2013 به این نتیجه رسید که استفاده روزانه کرم ضد آفتاب می تواند از ایجاد چین و چروک و افتادگی پوست جلوگیری کند یا به طور موقت از آن جلوگیری کند. 

در این مطالعه 900 نفر از سفیدپوستان در استرالیا شرکت کردند و بعضی از آنها را ملزم کرد که به مدت چهار سال و نیم هر روز ضد آفتاب با طیف گسترده استفاده کنند. این تحقیق نشان داد که افرادی که این کار را انجام می دهند ، به طور محسوسی از پوست انعطاف پذیر و نرم تری نسبت به افرادی که برای ادامه کارهای معمول خود اختصاص داده شده اند ، برخوردار هستند.

 

 به حداقل رساندن آسیب UV به ویژه برای کودکان و افراد جوان پوست و کسانی که به دلایل پزشکی حساسیت به آفتاب دارند بسیار مهم است. خطرات احتمالی در سال 2009 ، اداره کالاهای درمانی استرالیا بررسی مطالعات ایمنی ضد آفتاب را به روز کرد و نتیجه گرفت: "احتمال وجود نانوذرات دی اکسید تیتانیوم (TiO2) و اکسید روی (ZnO) در ضد آفتاب ها برای ایجاد عوارض جانبی بستگی به توانایی ذرات نانو تا به امروز ، وزن فعلی شواهد نشان می دهد که نانوذرات TiO2 و ZnO به سلولهای پوستی قابل دسترس نمی رسند. 

مواد ضد آفتاب معمولاً تحت بازبینی گسترده توسط نهادهای نظارتی دولت در چندین کشور قرار می گیرند ، (مانند PABA) تمایل دارند از بازار مصرف خارج شوند.

به حداقل رساندن آسیب UV به ویژه برای کودکان و افراد جوان پوست و کسانی که به دلایل پزشکی حساسیت به آفتاب دارند بسیار مهم است.

خطرات احتمالی ویرایش در سال 2009 ، اداره کالاهای درمانی استرالیا مروری بر مطالعات ایمنی ضد آفتاب به روز کرد و نتیجه گرفت: "پتانسیل وجود نانوذرات دی اکسید تیتانیوم (TiO2) و اکسید روی (ZnO) در ضد آفتاب ها برای ایجاد عوارض جانبی در درجه اول به توانایی نانوذرات بستگی دارد.

تا به امروز ، وزن فعلی شواهد نشان می دهد که نانوذرات TiO2 و ZnO به سلولهای پوستی قابل دسترس نمی رسند. مواد ضد آفتاب معمولاً تحت بازبینی گسترده توسط نهادهای نظارتی دولت در چندین کشور قرار می گیرند ، (مانند PABA) تمایل دارند از بازار مصرف خارج شوند. برای برخی افراد خطر واکنش آلرژیک به ضد آفتاب وجود دارد ، زیرا "درماتیت تماسی آلرژیک معمولی ممکن است در افراد آلرژیک به هر یک از موادی که در محصولات ضد آفتاب وجود دارد یا آماده سازی های آرایشی که دارای یک ماده ضد آفتاب هستند ، وجود داشته باشد. بر روی بدن که ماده در آن استفاده شده است و گاهی ممکن است به مکان های غیر منتظره گسترش یابد.

 

              ***********

تولید ویتامین D همچنین نگرانی هایی در مورد کمبود بالقوه ویتامین D ناشی از استفاده طولانی مدت از ضد آفتاب ایجاد شده است. استفاده معمول از ضد آفتاب معمولاً منجر به کمبود ویتامین D نمی شود. با این حال ، استفاده گسترده ممکن است.

ضد آفتاب از رسیدن اشعه ماورا بنفش به پوست جلوگیری می کند و حتی محافظت متوسط می تواند به طور قابل توجهی سنتز ویتامین D را کاهش دهد.

با این حال ، می توان مقدار کافی ویتامین D را با قرار گرفتن در معرض آفتاب به صورت ، بازوها و پاها ، به طور متوسط 5 تا 30 دقیقه دو بار در هفته و بدون ضد آفتاب ، تولید کرد. (هرچه رنگ پوست تیره تر باشد ، یا نور آفتاب ضعیف باشد ، به دقایق بیشتری در معرض نوردهی قرار می گیرد ، تقریباً 25٪ زمان برای حداقل آفتاب سوختگی). مصرف بیش از حد ویتامین D در اثر قرار گرفتن در معرض اشعه ماورا بنفش غیر ممکن است ، به دلیل تعادلی که پوست در آن ویتامین D به آن می رسد به همان سرعتی که ایجاد می شود تخریب می شود.

این مطالعات قبلی در سال 2019 تأیید شده است ، که نشان می دهد ضد آفتاب با ضریب محافظت UVA بالا سنتز ویتامین D را به میزان قابل توجهی بالاتر از ضد آفتاب با ضریب محافظت در برابر UVA فعال می کند ، احتمالاً به این دلیل که امکان انتقال بیشتر UVB را فراهم می کند.

 

ضریب محافظت در برابر آفتاب (درجه SPF ، معرفی شده در سال 1974) اندازه گیری کسری از اشعه ماورا بنفش تولید کننده آفتاب سوختگی است که به پوست می رسد. به عنوان مثال ، "SPF 15" بدین معنی است که 1⁄15 از اشعه سوزاننده به پوست می رسد ، با این فرض که ضد آفتاب به طور مساوی در دوز ضخیم 2 میلی گرم در سانتی متر مربع استفاده شود [26] (میلی گرم در سانتی متر مربع).

 

یک کاربر می تواند با ضرب SPF در مدت زمانی که طول می کشد تا دچار سوختگی بدون ضد آفتاب شود ، اثربخشی ضدآفتاب را تعیین کند. بنابراین ، اگر فردی در مدت 10 دقیقه در اثر عدم استفاده از ضد آفتاب دچار آفتاب سوختگی شود ، در صورت استفاده از کرم ضد آفتاب با SPF 15 ، همان فرد با همان شدت نور خورشید 150 دقیقه طول می کشد تا دچار آفتاب سوختگی با شدت یکسان شود.

 

 توجه به این نکته مهم است که ضد آفتاب هایی که SPF بالاتر دارند بیش از SPF پایین روی پوست دوام نمی آورند و موثر نیستند و باید بطور مداوم و طبق دستور معمولاً هر دو ساعت یکبار استفاده شوند. SPF اندازه گیری ناقصی برای آسیب پوستی است زیرا آسیب نامرئی و پیری پوست نیز به علت اشعه ماورابنفش نوع A (UVA ، طول موج های 315-400 یا 320-400 نانومتر) ایجاد می شود ، که در درجه اول باعث قرمز شدن یا درد نمی شود.

 

ضد آفتاب مرسوم اشعه UVA را نسبت به SPF اسمی بسیار کم می کند. کرم های ضد آفتاب با طیف گسترده برای محافظت در برابر UVB و UVA طراحی شده اند. طبق مطالعه 2004 ، UVA همچنین باعث آسیب DNA به سلولهای اعماق پوست می شود و خطر ملانومای بدخیم را افزایش می دهد. 

حتی برخی از محصولات دارای برچسب "محافظت در برابر UVA / UVB با طیف گسترده ای" همیشه محافظت خوبی در برابر اشعه UVA ایجاد نکرده اند. 

[دی اکسید تیتانیوم] احتمالاً از محافظت خوبی برخوردار است ، اما طیف UVA را به طور کامل پوشش نمی دهد ، زیرا تحقیقات اولیه سال 2000 نشان می دهد که اکسید روی در طول موج های 340-380 نانومتر از دی اکسید تیتانیوم برتر است.

 

به دلیل سردرگمی مصرف کننده در مورد درجه واقعی و مدت زمان محافظت ارائه شده ، محدودیت های برچسب گذاری در چندین کشور اعمال می شود. در اتحادیه اروپا ، برچسب های ضد آفتاب فقط می توانند تا 50+ SPF (در ابتدا 30 عنوان شده بود اما به زودی به 50 مورد تجدید نظر شد).

اداره کالاهای درمانی استرالیا حد بالایی را در سال 2012 به 50+ افزایش داد. در پیش نویس قوانین 2007 و 2011 ، سازمان غذا و داروی ایالات متحده (FDA) برای محدود کردن ادعاهای غیرواقعی حداکثر برچسب SPF 50 را پیشنهاد کرد.

 

(از فوریه 2017 ، FDA حد SPF 50 را تصویب نکرده است.) دیگران به دلیل کمبود شواهد مبنی بر این که دوزهای بالاتر محافظت معنی دارتری دارند ، محدود کردن مواد فعال به بیش از 50 SPF را پیشنهاد کرده اند.

مواد مختلف ضد آفتاب در برابر UVA و UVB اثر متفاوتی دارند. طیف اشعه ماورا بنفش خورشید (در یک روز تابستانی در هلند) ، همراه با طیف عملکرد اریتمی CIE. طیف موثر محصول دو مورد قبلی است. SPF را می توان با استفاده از ضد آفتاب بر روی پوست یک فرد داوطلب و اندازه گیری مدت زمان لازم برای آفتاب سوختگی در معرض منبع مصنوعی نور خورشید اندازه گیری کرد.

 

در ایالات متحده آمریکا ، FDA به چنین تست in vivo نیاز دارد. همچنین می توان با کمک یک طیف سنج مخصوص طراحی شده در شرایط in vitro اندازه گیری کرد. در این حالت ، انتقال واقعی ضد آفتاب همراه با تخریب محصول به دلیل قرار گرفتن در معرض نور خورشید اندازه گیری می شود. در این حالت ، انتقال کرم ضد آفتاب باید در تمام طول موج ها در محدوده UVB-UVA نور خورشید (290-400 نانومتر) اندازه گیری شود ، همراه با جداولی از میزان موثر بودن طول موج های مختلف در ایجاد آفتاب سوختگی (طیف عملکرد اریتم) و استاندارد طیف شدت نور خورشید (شکل را ببینید). چنین اندازه گیری های آزمایشگاهی با اندازه گیری های داخل بدن بسیار موافق است.

 

           ************

 

روشهای زیادی برای ارزیابی محافظت در برابر UVA و UVB ابداع شده است. قابل اطمینان ترین روشهای اسپکتروفتوشیمیایی ، ماهیت ذهنی درجه بندی اریتم را از بین می برد.

 

ضریب محافظت در برابر اشعه ماورا بنفش (UPF) مقیاس مشابهی است که برای پارچه های درجه بندی لباس های محافظ در برابر آفتاب تولید شده است. طبق آزمایشات اخیر توسط Consumer Reports ، UPF ~ 30 + برای پارچه های محافظ معمولی است ، در حالی که UPF ~ 20 برای پارچه های تابستانی استاندارد است. 

 

استفاده از دو لایه ضد آفتاب SPF 5 همیشه معادل SPF 25 (5 برابر 5) خواهد بود. SPF ترکیبی واقعی ممکن است کمتر از مربع SPF تک لایه باشد.

محافظت در برابر UVA ویرایش تیره کننده رنگدانه مداوم ویرایش روش تیره شدن رنگدانه مداوم (PPD) روشی برای اندازه گیری محافظت در برابر UVA ، مشابه روش SPF برای اندازه گیری ضدآفتاب است. این روش که در اصل در ژاپن تولید می شود ، روش ارجحی است که توسط سازندگانی مانند L'Oréal استفاده می شود.

 

جای اندازه گیری اریتم ، روش PPD با استفاده از اشعه UVA باعث تیره شدن یا برنزه شدن پوست می شود. از لحاظ تئوری ، کرم ضد آفتاب با درجه PPD 10 باید 10 برابر بیشتر از اشعه ماورا بنفش در معرض UVA باشد.

 

روش PPD یک تست in vivo مانند SPF است. علاوه بر این ، کولیپا روشی را معرفی کرده است که ادعا می شود می تواند این آزمایش را اندازه گیری کند و برابری را با روش PPD فراهم کند. معادل SPF  مهر UVA مورد استفاده در اتحادیه اروپا یک لوله لوسیون آفتاب SPF 15 به عنوان بخشی از دستورالعمل های اصلاح شده برای ضد آفتاب ها در اتحادیه اروپا ، لازم است حداقل سطح محافظت در برابر UVA در رابطه با SPF به مصرف کننده ارائه شود.

این باید "UVA PF" حداقل 1/3 SPF برای حمل مهر و موم UVA باشد. مجموعه ای از قوانین نهایی FDA در ایالات متحده که از تابستان 2012 اجرا می شود ، عبارت "طیف گسترده" را به عنوان ارائه محافظت در برابر UVA متناسب با محافظت در برابر UVB ، با استفاده از یک روش آزمایش استاندارد تعریف می کند.

 

سیستم درجه بندی ستاره Boots یک روش اختصاصی در شرایط in vitro است که برای توصیف نسبت حفاظت UVA به UVB ارائه شده توسط کرم ها و اسپری های ضد آفتاب استفاده می شود. بر اساس کار اصلی برایان دیفی در دانشگاه نیوکاسل ، شرکت Boots در ناتینگهام ، انگلیس ، روشی را توسعه داد که به طور گسترده ای توسط شرکت های بازاریابی این محصولات در انگلستان پذیرفته شده است.

 

محصولات یک ستاره کمترین میزان محافظت در برابر UVA ، محصولات پنج ستاره را در بالاترین سطح قرار می دهند. این روش اخیراً با توجه به آزمایش Colipa UVA PF و توصیه های تجدید نظر شده اتحادیه اروپا در مورد UVA PF اصلاح شد. این روش هنوز از اسپکتروفتومتر برای اندازه گیری میزان جذب UVA در مقابل UVB استفاده می کند. تفاوت ناشی از الزام به تابش قبل از نمونه ها (در مواردی که قبلاً به آن نیازی نبود) برای نشان دادن بهتر محافظت در برابر UVA و پایداری در برابر نور هنگام استفاده از محصول است.

با روش فعلی ، کمترین رتبه سه ستاره است ، بالاترین درجه پنج ستاره است. در آگوست 2007 ، FDA این پیشنهاد را ارائه داد که نسخه ای از این پروتکل برای آگاهی کاربران از محصول آمریکایی در برابر محافظتی که در برابر UVA ایجاد می کند ، استفاده شود. گیج کننده است.

 سیستم PA مارک های آسیایی ، به ویژه مارک های ژاپنی ، تمایل دارند از سیستم Protection Grade of UVA (PA) برای اندازه گیری محافظت در برابر UVA که یک ضد آفتاب ایجاد می کند ، استفاده کنند.

سیستم PA مبتنی بر واکنش PPD است و اکنون به طور گسترده ای بر روی برچسب ضد آفتاب ها استفاده می شود. طبق انجمن صنایع آرایشی و بهداشتی ژاپن ، PA + با ضریب محافظت UVA بین دو تا چهار ، PA ++ بین چهار تا هشت و PA +++ بیش از هشت مطابقت دارد. این سیستم در سال 2013 تجدید نظر شد و شامل PA ++++ بود که مربوط به رتبه بندی PPD از شانزده یا بالاتر است.

 

             ************

 

آشنایی با انواع ضد آفتاب/

 

ضد آفتاب معمولاً به ضد آفتاب مات گفته می شود که در جلوگیری از اشعه UVA و UVB موثر است و از روغن حامل سنگین برای مقاومت در برابر شستشو استفاده می کند. دی اکسید تیتانیوم و اکسید روی دو ماده معدنی هستند که در ضد آفتاب استفاده می شوند.

استفاده از کلمه "ضد آفتاب" در بازاریابی ضد آفتاب بحث برانگیز است. از سال 2013 ، FDA چنین استفاده ای را ممنوع کرده است زیرا می تواند مصرف کنندگان را بیش از حد در مورد تأثیر محصولات دارای برچسب سوق دهد. با این وجود ، بسیاری از مصرف کنندگان از کلمات ضد آفتاب و ضد آفتاب به طور مترادف استفاده می کنند. برای محافظت کامل در برابر آسیب های ناشی از آفتاب ، پوست باید از UVA ، UVB و همچنین IRA (نور مادون قرمز-A) محافظت شود.

تابش مادون قرمز تقریباً 40٪ از انرژی خورشیدی را در سطح دریا تشکیل می دهد. 

در جامعه پوست در مورد تأثیر IRA منبع آفتاب بحث و جدال ادامه دارد: برخی منابع نشان می دهند که قرار گرفتن در معرض IRA صبح زود ممکن است با افزایش تکثیر سلولی و شروع آبشارهای ضد التهابی در برابر آفتاب بیشتر محافظت کند. این تأثیرات برای منابع مصنوعی IRA شدید مشاهده نمی شود.

 

ضد آفتاب ها علاوه بر مرطوب کننده ها و سایر مواد غیرفعال ، حاوی یک یا چند ماده فعال زیر هستند که ماهیتاً آلی یا معدنی هستند.

 ترکیبات شیمیایی آلی که نور ماورا بنفش را جذب می کنند. ذرات معدنی که نور ماورا بنفش را منعکس ، پراکنده و جذب می کنند (مانند دی اکسید تیتانیوم ، اکسید روی یا ترکیبی از هر دو).

ذرات آلی که بیشتر مانند ترکیبات شیمیایی آلی نور ماورا بنفش را جذب می کنند ، اما حاوی کروموفورهای متعددی هستند که مانند ذرات معدنی ، بخشی از نور را منعکس و پراکنده می کنند. یک مثال Tinosorb M. است.

 

نحوه عملکرد حدود 90٪ با جذب و 10٪ با پراکندگی است. مواد اصلی موجود در ضد آفتاب ها معمولاً مولکول های معطر هستند که با گروه های کربونیل ترکیب شده اند. این ساختار کلی به مولکول اجازه می دهد تا اشعه ماورا بنفش با انرژی بالا را جذب کرده و انرژی را به عنوان اشعه کم انرژی آزاد کند و در نتیجه از رسیدن اشعه ماورا بنفش آسیب رسان به پوست جلوگیری می کند. بنابراین ، در معرض نور ماورا UV بنفش ، اکثر مواد تشکیل دهنده (به استثنای قابل توجه آووبنزون) تغییرات شیمیایی قابل توجهی ندارند ، به این مواد اجازه می دهد بدون جذب تخریب قابل توجهی ، قدرت جذب UV را حفظ کنند.

یک تثبیت کننده شیمیایی در برخی از ضد آفتاب های حاوی آووبنزون وجود دارد تا تجزیه آن کند شود. مثالها شامل فرمولهای حاوی. پایداری آووبنزون را می توان با استفاده از بموتریزینول ، و سایر تثبیت کننده های نوری نیز بهبود بخشید. اکثر ترکیبات آلی موجود در ضد آفتاب ها حتی در صورت نگهداری صحیح در طی چندین سال به آرامی تخریب می شوند و از اثر کمتری برخوردار می شوند ، در نتیجه تاریخ انقضا برای محصول محاسبه می شود.

در برخی از محصولات مراقبت از مو مانند شامپوها ، نرم کننده ها و مواد ضدعفونی کننده از مواد ضد آفتاب برای محافظت در برابر تخریب پروتئین و از بین رفتن رنگ استفاده می شود.

در حال حاضر ، بنزوفنون -4 و اتیل هکسیل متوکسی سینامات دو ضد آفتاب هستند که بیشتر در محصولات مو استفاده می شوند. ضد آفتاب های رایج که روی پوست استفاده می شود به دلیل اثرات بافتی و وزنی ، بندرت برای محصولات مو استفاده می شود. در زیر مواد فعال مجاز FDA در ضد آفتاب ها آورده شده است:

 

فیلتر UV سایر نام ها حداکثر غلظت مجاز در این کشورها نتایج آزمایش ایمنی UVA UVB اسید p-Aminobenzoic PABA 15٪ (اتحادیه اروپا: فروش از 8 اکتبر 2009 به مصرف کنندگان ممنوع است) ایالات متحده آمریکا ، AUS از تومورهای پوستی در موش محافظت می کند.برای افزایش نقص DNA نشان داده شده است ، و اکنون کمتر مورد استفاده قرار می گیرد.

 

          **************

 

نحوه استفاده از ضد آفتاب /

 

برنامه دوز مصرفی در آزمایش ضدآفتاب FDA 2 میلی گرم در سانتی متر مربع از پوست در معرض است. اگر فردی ساختار متوسط "بزرگسالان" را از قد 5 فوت 4 در (163 سانتی متر) و وزن 150 پوند (68 کیلوگرم) با کمر 32 اینچ (82 سانتی متر) فرض کند ، آن بزرگسال که لباس شنا پوشانده و قسمت کشاله ران را پوشانده است باید تقریباً 30 گرم (یا 30 میلی لیتر ، تقریباً 1 اونس) را به طور مساوی بر روی قسمت بدن بدون پوشش قرار دهید.

به راحتی می توان این مقدار محصول را در اندازه "توپ گلف" یا حداقل شش قاشق چای خوری در نظر گرفت. افراد بزرگتر یا کوچکتر باید متناسب با این مقادیر مقیاس بندی کنند. 

فقط با توجه به صورت ، این تقریباً 1/4 تا 1/3 قاشق چای خوری برای صورت متوسط بزرگسالان ترجمه می شود. برخی مطالعات نشان داده است که افراد معمولاً فقط 1/4 تا 1/2 مقدار توصیه شده برای دستیابی به فاکتور محافظت در برابر آفتاب (SPF) را اعمال می کنند و در نتیجه SPF موثر باید به ریشه 4 یا ریشه مربع به ترتیب ارزش تبلیغ شده. 

مطالعه بعدی نشان داد که رابطه معناداری معناداری بین SPF و مقدار ضد آفتاب اعمال شده وجود دارد و نتایج نزدیک تر از حد انتظار تئوری است. ادعاها مبنی بر اینکه مواد به شکل قرص می توانند به عنوان ضد آفتاب عمل کنند ، در ایالات متحده نادرست است و رد می شود.

 

           *************

تاریخچه /

 

 پالائو در 1 ژانویه 2020 ، پالائو اولین کشور در جهان است که کرم ضد آفتاب مضر برای مرجان ها و زندگی دریا را ممنوع می کند. این ممنوعیت بلافاصله پس از اعلام رئیس جمهور تامی رمینگساو جونیور به اجرا در می آید. ایالات متحده از زمانی که FDA برای اولین بار محاسبه SPF را در سال 1978 اتخاذ کرد ، استانداردهای برچسب ضد آفتاب در ایالات متحده در حال پیشرفت است.FDA در ژوئن 2011 مجموعه قوانینی جامع را صادر کرد که از سال 2012 تا 2013 اجرایی شد ، که برای کمک به مصرف کنندگان در شناسایی و انتخاب محصولات ضد آفتاب مناسب با محافظت در برابر آفتاب سوختگی ، پیری زودرس پوست و سرطان پوست طراحی شده است.

برای اینکه به عنوان "طیف گسترده" طبقه بندی شود ، محصولات ضد آفتاب باید از هر دو نوع UVA و UVB محافظت کنند ، با آزمایشات خاص مورد نیاز برای هر دو. ادعای محصولات "ضد آب" یا "ضد عرق" ممنوع است ، در حالی که "ضد آفتاب" و "محافظت از طریق مسنجر" و "محافظت بیش از 2 ساعت" همه بدون تأیید FDA خاص ممنوع است. ادعاهای "مقاومت در برابر آب" در برچسب جلو باید نشان دهد که کرم ضد آفتاب چه مدت موثر است و بر اساس آزمایش استاندارد ، این موضوع در مورد شنا یا تعریق اعمال می شود.

ضد آفتاب ها باید حاوی اطلاعات استاندارد "اطلاعات مربوط به دارو" روی ظرف باشد. با این حال ، هیچ قانونی با توجه به اینکه آیا این محتویات حاوی نانو ذرات مواد معدنی است ، ضروری نمی داند. (اتحادیه اروپا مقررات سختگیرانه تری در مورد استفاده از ذرات نانو دارد و در سال 2009 الزامات برچسب گذاری برای مواد ذره ای نانو را در برخی از ضد آفتاب ها و مواد آرایشی معرفی کرد.).

در سال 2019 ، FDA مقررات دقیق تری را در مورد محافظت در برابر آفتاب و ایمنی عمومی پیشنهاد کرد ، از جمله این الزام که محصولات ضد آفتاب با SPF بیشتر از 15 باید طیف گسترده ای داشته باشند و برای محصولات با SPF بیشتر از 60 ممنوع باشد.

 

             **************

 

اثرات زیست محیطی /

 

برخی از ضد آفتاب ها در آب تحت نور ماورابنفش می توانند تولید پراکسید هیدروژن را افزایش دهند که به فیتوپلانکتون آسیب می رساند.

گزارش های رسانه ای اکسی بنزون موجود در کرم های ضد آفتاب را به سفید شدن مرجان مرتبط می دانند ، اگرچه برخی از کارشناسان محیط زیست این ادعا را مورد اختلاف قرار می دهند. مطالعه ای در سال 2015 که در بایگانی آلودگی محیطی و سم شناسی منتشر شده است ، اکسی بنزون را در آزمایشات کشت سلولی و مرجان های جوانی مرتبط می داند ، اما این مطالعه هیچ ارتباط زیست محیطی ندارد و با اشتباهات روش شناختی همراه بود و به خوبی کنترل نمی شد.

ارتباط ادعایی بین اکسی بنزون و کاهش مرجان به طور گسترده ای در جامعه محیط زیست مورد اختلاف است. در سال 2018 ، کشور پالائو در اقیانوس آرام اولین کشوری است که کرم های ضد آفتاب حاوی اکسی بنزون ، اوکتینوکسات و برخی دیگر از عناصر مضر را ممنوع کرده است. مطالعه سال 2019 فیلترهای ماورا UV بنفش در اقیانوس ها نشان داد که غلظت اکسی بنزون بسیار کمتر از آنچه قبلا گزارش شده بود ، و کمتر از آستانه شناخته شده سمیت زیست محیطی است.

علاوه بر این ، اداره ملی اقیانوس و جوی (NOAA) نشان داده است که کاهش مرجان ها با تأثیرات ناشی از تغییر آب و هوا (گرم شدن اقیانوس ها ، افزایش سطح آب ، اسیدی شدن) ، صید بی رویه و آلودگی ناشی از کشاورزی ، فاضلاب و رواناب شهری ارتباط دارد.

 

            *************

 

تمدن های اولیه از محصولات گیاهی متنوعی برای محافظت از پوست در برابر آسیب های خورشید استفاده می کردند. به عنوان مثال ، یونانیان باستان از روغن زیتون برای این منظور و مصریان باستان از عصاره برنج ، یاسمن و گیاهان لوپین استفاده می كردند كه امروزه محصولات آنها هنوز در مراقبت از پوست استفاده می شود.

خمیر اکسید روی نیز برای هزاران سال برای محافظت از پوست محبوب بوده است. در میان مردم عشایر دریای سما باجائو فیلیپین ، مالزی و اندونزی ، نوع رایج محافظت در برابر آفتاب ، خمیری به نام بوراک یا بوراک بود که از علف های هرز آب ، برنج و ادویه جات ساخته می شد.

این ماده معمولاً توسط خانمها برای محافظت از صورت و مناطق در معرض پوست در برابر آفتاب شدید گرمسیری در دریا استفاده می شد. در میانمار ، از Thanaka ، یک خمیر آرایشی سفید و زرد ساخته شده از پوست زمین ، به طور سنتی برای محافظت در برابر آفتاب استفاده می شود. ضدآفتاب های مصنوعی اولیه اولین بار در سال 1928 مورد استفاده قرار گرفتند.اولین محصول عمده تجاری در سال 1936 به بازار عرضه شد که توسط بنیانگذار L'Oreal ، شیمی دان فرانسوی ، اوژن شوئلر معرفی شد. 

 

در میان ضد آفتاب های مدرن که به طور گسترده مورد استفاده قرار می گیرند ، یکی از ابتدایی ترین آنها در سال 1944 توسط بنیامین گرین ، هوانورد و بعداً داروساز برای ارتش آمریکا تولید شد ، زیرا خطرات ناشی از قرار گرفتن بیش از حد در معرض آفتاب برای سربازان در مناطق استوایی اقیانوس آرام در اوج جنگ جهانی دوم آشکار شد.

محصولی به نام Red Vet Pet (برای روغن زراعی دامپزشکی قرمز) دارای اثربخشی محدودی بود و به عنوان یک مسدود کننده فیزیکی اشعه ماوراlet بنفش کار می کرد. این ماده قرمز و چسبنده ای نامطبوع و مشابه ژله نفتی بود. وقتی اوایل دهه 1950 کوپرتون ماده ای را تحت نام دختران کوپرتون و با نام تجاری دو د سولیل بهبود و تجاری کرد ، فروش اوج گرفت. در سال 1946 ، فرانتس گرایتر ، شیمی دان اتریشی ، اولین کرم ضدآفتاب مدرن را معرفی کرد. محصولی که Gletscher Crème (کرم یخچال) نامیده می شود ، متعاقباً پایه ای برای شرکت Piz Buin شد که امروزه نیز بازاریاب محصولات ضد آفتاب است و به افتخار کوهی که گریتر آفتاب سوختگی ناشی از معجون خود را نام برد ، نامگذاری شد.

در سال 1974 ، گرایتر محاسبات قبلی فردریش الینگر و رودولف شولز را تطبیق داده و "ضریب محافظت در برابر آفتاب" (SPF) را معرفی كرد ، كه به استاندارد جهانی برای اندازه گیری اثربخشی ضد آفتاب تبدیل شده است.

_ تخمین زده شده است که Gletscher Crème دارای SPF 2 باشد. ضد آفتاب های ضد آب در سال 1977 معرفی شدند ، [93] و تلاش های اخیر توسعه برای غلبه بر نگرانی های بعدی با ایجاد محافظت از کرم های ضد آفتاب با دوام بیشتر و طیف گسترده تر ، و همچنین استفاده از آن جذاب تر بود.

 

ارتباط آفتاب با آسیب پوست از دوران قرون وسطی شناخته شده است. 

 

شرح طیف الکترومغناطیسی شناسایی طیف نور ماورا بنفش به عنوان مسئول آسیب پوست ناشی از قرار گرفتن طولانی مدت در معرض پوست را تسهیل می کند. ضد آفتاب ها از تمدن های باستان با اقدامات مختلف برای محدود کردن قرار گرفتن در معرض آفتاب استفاده می شده است.

آگاهی از خطرات مرتبط با اشعه خورشید در قرن اخیر افزایش یافته است و در نتیجه ، علم ، فن آوری ها و فرمولاسیون به طور قابل توجهی پیشرفت کرده اند. استفاده از محصولات ضد آفتاب همچنان رو به افزایش است زیرا آژانس های بهداشتی دولتی درصدد افزایش موارد ملانوم ناشی از اشعه ماورا UV بنفش هستند.

آفتاب گرفتن تفریحی و برنزه شدن مصنوعی خطر ابتلا به این بیماری ها را به میزان قابل توجهی افزایش داده است. این مقاله مروری سعی در تبیین مبانی علمی استفاده از ضد آفتاب ، طبقه بندی ، فرمول بندی ، کنترل کیفیت و تنظیم در کشورهای مختلف جهان دارد.

 

_ معرفی قرار گرفتن مکرر پوست در معرض آفتاب این امکان را دارد که باعث تغییرات کوتاه مدت و طولانی مدت در ساختار پوست شود. در کوتاه مدت ، قرار گرفتن در معرض مکرر منجر به اریتم (قرمز شدن) پوست می شود که معمولاً به عنوان آفتاب سوختگی شناخته می شود.

 به دنبال اریتم ملانوسیت فعال می شود که میزان تولید ملانین را افزایش می دهد (افزایش ملانیزاسیون) که ظاهر پوست را تیره می کند در غیر این صورت برنزه شدن نامیده می شود. اثرات طولانی مدت در معرض قرار گرفتن مکرر شامل از دست دادن برگشت ناپذیر قابلیت ارتجاعی پوست است و ممکن است منجر به ایجاد سرطان های پوستی ، هر دو ملانوم و غیر ملانوم شود .

 میزان آسیب پوستی به مدت زمان قرار گرفتن در معرض ، تغییرات فصلی در شدت اشعه خورشید ، موقعیت جغرافیایی و عوامل وابسته به میزبان از جمله سن ، رنگ پوست ، عوامل رفتاری ، وضعیت ایمنی بستگی دارد. استفاده از ضد آفتاب ها (همچنین به عنوان محافظ ضد آفتاب نیز شناخته می شود) برای محافظت در برابر اثرات مضر اشعه خورشید در چند دهه گذشته در حال افزایش است. این ممکن است ناشی از افزایش آگاهی در مورد اثرات بالقوه مضر ناشی از قرار گرفتن مکرر در معرض آفتاب باشد. کمپین های افزایش آگاهی توسط دولت (ها) همچنین در افزایش جذب نقش داشته است. قرار گرفتن مکرر در معرض آفتاب خطر ابتلا به سه نوع سرطان را افزایش می دهد:

 

_ ملانوم / کارسینوم سلول بازال / سرطان سلول سنگفرشی با ملانوم که باعث مرگ و میر بالاتر می شود .

در حالی که سرطان های پوست غیر ملانوم با بالاتر بودن بیماری و آسیب زیبایی پوست همراه است (Schüz and Eid، 2015، آرمسترانگ و کوست ، 2017 ، کریثورن و النیامی ، 2017). مطالعات بالینی مختلف نشان داده است که استفاده منظم از ضد آفتاب می تواند باعث کاهش سرطان پوست ، به ویژه ملانوم و کارسینوم سلول سنگفرشی شود.

 

          *************

 

فرمولاسیون و علم کرم های ضد آفتاب نیز همراه با پیشرفت در دانش علمی و فن آوری ها برای بهبود ویژگی های فرمولاسیون در هر دو اثر ، ایمنی و زیبایی زیبایی تکامل یافته است. 

افزایش میزان ملانومای پوستی نگرانی های نظارتی در مورد کیفیت ضدآفتاب ها را به دنبال داشته و در نتیجه درخواست بیشتر مقامات در مورد کیفیت محصولات ضد آفتاب را جلب کرده است.

 با توجه به هزینه های گزاف درمان و از دست دادن بهره وری اقتصادی ناشی از افراد مبتلا به سرطان پوست ، دستاوردهای اقتصادی عظیم نیز قابل تحقق است. پیش بینی شده بود که بار مالی غیر ملانوم در استرالیا از 700 میلیون دلار فراتر رود و این بار مالی زیادی را که سرطان های پوست بر سیستم های بهداشتی دارند ، برجسته می کند. این مقاله به بررسی علمی در زمینه استفاده از ضد آفتاب ها ، دیدگاه تاریخی استفاده از ضد آفتاب ها ، طبیعت و طبقه بندی کرم های ضد آفتاب ، فرم های دوز و چالش های فرمولاسیون اتفاقی می پردازد. علم نور ماورا بنفش و پتانسیل ذاتی آن برای ایجاد آسیب پوستی مورد بحث قرار گرفته است. تعیین اثر بخشی محصول ، جنبه های نظارتی تولید و بازاریابی ضد آفتاب نیز بحث شده است.

 

استفاده از کرم های ضد آفتاب به عنوان محافظ های نوری در چند دهه گذشته به طور قابل توجهی تکامل یافته است. با افزایش آگاهی از حفاظت ارائه شده توسط ضد آفتاب در برابر آفتاب سوختگی ، پیری پوست و ملانوما ، تقاضا برای فرمول های ضد آفتاب به طور قابل ملاحظه ای افزایش می یابد ، و یک فرصت قابل توجه برای صنایع دارویی وجود دارد که با تولید ضد آفتاب های با کیفیت ، کارآمد ، ایمن و از نظر زیبایی ، این تقاضا را برآورده کنند.

 

اساس استفاده از ضد آفتاب است لوازم آرایشی به این صورت تعریف می شود: "کالاهایی که برای پاکسازی ، ریختن ، پاشیدن یا پاشیدن ، وارد شدن به بدن انسان یا هر قسمت از آن برای پاکسازی ، زیبایی ، ارتقا attractive جذابیت یا تغییر شکل ظاهری در نظر گرفته می شوند.

 

از جمله لوازم آرایشی که معمولاً استفاده می شود ضد آفتاب است. این فرمولاسیون هایی است که برای محافظت از آن در برابر اثرات مضر نور ماورا بنفش (UV) بر روی سطح پوست استفاده می شود. تماس مکرر پوست با خطر بالای ابتلا به سرطان های پوست همراه است. طبق تحقیقات سرطان در ایالات متحده آمریکا ، از هر 10 مورد 8 مورد ملانوم می توان با درک تأثیرات مضر نور خورشید و چگونگی محافظت از خود در برابر اشعه های مضر پیشگیری کرد. نگرانی آژانس های بهداشتی در سراسر جهان افزایش آفتاب گرفتن در تعطیلات و همچنین استفاده از منابع اشعه ماورا بنفش مصنوعی برای ایجاد برنزه شدن پوست در میان سفیدپوستان جوانی که بدنشان پوست تیره تری دارد. آفتابگردان ها از آرایه ای از طیف طول موج تشکیل شده اند که از نظر فرکانس و مشخصات انرژی آنها متفاوت است. طیف الکترومغناطیسی خورشید شامل اشعه کیهانی ، اشعه گاما ، اشعه ایکس ، اشعه ماورا بنفش ، مایکروویو و امواج رادیویی است که به ترتیب ترتیب انرژی کاهش می یابد. در میان این اشعه های کیهانی ، گاما و X به طور موثر توسط جو از زمین فیلتر می شوند و بنابراین هیچ پتانسیلی برای ایجاد آسیب ندارند. با این حال ، قابل توجه است که آنها کشنده ترین هستند و قرار گرفتن در معرض فاجعه هایی با ابعاد حماسی است. اشعه ماورا بنفش می تواند به جو زمین و بقیه طیف های انرژی پایین نفوذ کند. مایکروویو و امواج رادیویی از نظر پزشکی از نظر آسیب به پوست اهمیت ندارند. بنابراین تمرکز این مقاله طیف ماورا بنفش نور است 

. UVB باعث تولید رنگدانه ملانین و تحریک سلولهای پوست برای تولید اپیدرم ضخیم تر و در نتیجه برنزه شدن طولانی مدت می شود. همچنین علت اصلی آفتاب سوختگی است. نور UVA ملانین موجود در اپیدرم را فعال می کند تا بر کوتاه مدت ایجاد کند. 

این ماده بسیار عمیقتر از UVB در پوست نفوذ می کند و می تواند باعث آسیب طولانی مدت به پوست و همچنین پیری پوست شود که با از بین رفتن خاصیت ارتجاعی و چین و چروک ایجاد می شود. اثرات آن در مقایسه با اثرات UVB که حاد هستند ، خیلی دیرتر آشکار می شوند. نور UVA همچنین با سلولهای پوست واکنش نشان می دهد و رادیکالهای آزاد تولید می کند که بسیار فعال هستند و ممکن است به طور غیر مستقیم منجر به جهش DNA شوند که در صورت عدم تعمیر ممکن است منجر به سرطان شود. افرادی که دارای رنگدانه های پوستی سبک هستند ، نسبتاً بیشتر از پوست از آسیب UV رنج می برند ، زیرا نفوذ اشعه ماورا بنفش در اپیدرم نسبتاً آسان است تا به سلولهای کراتینوسیت و ملانوسیت در لایه های عمیق تر اپیدرم آسیب برساند.

 

 

           *************

 

فیلترهای ماورا بنفش که به عنوان ضد آفتاب نیز نامیده می شوند ، عناصری هستند که از طریق جذب ، انعکاس یا پراکندگی انرژی مستقیماً با تابش خورشیدی برخورد می کنند. آنها بر اساس مکانیسم عمل خود به دو دسته طبقه بندی می شوند. ضد آفتاب های شیمیایی یا آلی و ضد آفتاب های پایه معدنی یا غیر آلی.

ضد آفتاب های شیمیایی نور ماورا UV بنفش را جذب می کنند و آن را به انرژی گرمایی تبدیل می کنند که سپس از پوست آزاد می شود. نمونه های معمول ضد آفتاب های شیمیایی شامل octisalate و avobenzone است. ضد آفتاب های آلی پس از استفاده از زیبایی های بهتری برخوردار هستند و بنابراین به طور گسترده ای پذیرفته می شوند ، اما پتانسیل جذب سیستمیک را دارند بنابراین حساسیت و اثرات نامطلوب در این گروه از ضد آفتاب ها بیشتر دیده می شود.

ضد آفتاب های معدنی همچنین به عنوان ضد آفتاب شناخته می شوند که با انعکاس و پراکندگی نور UV باعث محافظت از پوست می شوند. نمونه های متداول ضد آفتاب های معدنی شامل دی اکسید تیتانیوم و اکسید روی است. فیلترهای غیر آلی حداقل پتانسیل حساسیت آلرژیک و قابلیت مقاومت در برابر نور را دارند و بنابراین برای افراد با پوست حساس مناسب تر هستند. با این حال ، خواص بازتابنده آنها ممکن است باعث درخشش بیش از حد و جنبه مایل به سفید شود ، استفاده منحصر به فرد آنها به فرمول ها به دلیل پذیرش کم لوازم آرایشی محدود می شود. کارایی فیلترهای غیرآلی به اندازه و پراکندگی ذرات آنها مربوط می شود. در حال حاضر ، فرمولاسیون های موجود اغلب حاوی کرم های ضد آفتاب شیمیایی و معدنی هستند. فرمولاسیون های مختلفی از جمله کرم ، ژل ، اسپری و روغن وجود دارد. انتخاب آنها به نیازها و ترجیحات فردی بستگی دارد.

 

        ***************

 

پیشینه کرم ضد آفتاب/

 

چشم انداز تاریخی استفاده از ضد آفتاب در مورد چگونگی محافظت جوامع باستانی از آفتاب ، ادبیات کمی وجود دارد. با این وجود از زمان قرون وسطی از کرم های ضد آفتاب برای کاهش اثرات مضر آفتاب بر روی پوست استفاده می شود.

 

در مصر باستان ، زنان از محصولات طبیعی مختلف به عنوان ضد آفتاب استفاده می کردند. این شامل؛[  ترمیس ، یاسمین ، زیتون ، سوبار ، روغن نیلوفر آبی ، روغن بادام ، پودر کلسیت و خاک رس ، عصاره سبوس برنج ] در میان بسیاری دیگر. جوامع یونانی و سایر جوامع ساکن دریای مدیترانه با کشف اثرات مضر خورشید ، کلاه های ویژه ای را برای محافظت از خود در برابر اشعه های مضر طراحی کردند. شواهد مستندی در مورد استفاده از روغن با استفاده از المپیک یونان وجود دارد. نوشته های متعدد دیگر نشان می دهد جامعه ای به خوبی از ارتباط قرار گرفتن در معرض پوست در معرض آفتاب و پیری یا تغییرات فیزیکی آگاه است. از کینین اسیدی در دهه 1880 برای محافظت از بیمار مبتلا به اگزما در برابر اشعه های مضر UV استفاده شد.

 

 لباس در جوامع قرون وسطایی عمدتاً متناسب با شرایط اقلیمی ساکن جوامع طراحی شده بود. نقاشی های غارنشین در مناطق گرمسیری نشان می دهد که مصریان باستان فقط بعضی از قسمت های بدن را می پوشاندند در حالی که دیگران را در معرض دید قرار می دادند. با گذشت زمان این فرهنگ تکامل یافت تا کل بدن را پوشش دهد. این موجودات باستانی باید فهمیده باشند که گرمای خورشید با درد ملتهب پوست همراه است. جوامع هند و چین به دلیل اختراع چتری که مربوط به دوران قرون وسطایی است نیز اعتباری دارند (اورباخ ، 2001).

 

در تصویر شاه اسطوره ای آرتور با زنانی پوشانده شده است که از لانه پوشیده شده اند. تبت ها عادت داشتند پوست خود را با قطران و گیاهان آغشته کنند در حالی که سرخپوستان قرمز به دلایل زیبایی خود را با اکر قرمز پوشانده بودند و احتمالاً از اثرات محافظتی در برابر آفتاب اطلاع نداشتند. جامعه برمه همچنین در سال 2000 قبل از میلاد از عصاره های گیاهی به عنوان لوازم آرایشی استفاده می کرد. در شرق آفریقا ، جامعه ماسایی رسم دیرینه ای دارد که بخاطر زیبایی ظاهری اوچر قرمز را روی مو و صورت خود می مالند اما از محافظت از پوست خود غافل هستند. از زبان عامیانه گفته شده است که جامعه کیکوویو در کنیا عادت داشت که روی قسمت های بدن خود را که در معرض آفتاب قرار دارند خاک رس بمالد تا آنها را در برابر اثرات مخرب آفتاب محافظت کند ، زیرا آنها به فعالیت های کشاورزی دهقانان خود می پردازند .

 

در دوران مدرن استفاده تجاری از ضد آفتاب اولین بار در سال 1928 در ایالات متحده آمریکا و پس از معرفی امولسیون حاوی [  بنزیل سینامات و بنزیل سالیسیلات ] گزارش شد.

فرمولاسیون حاوی فنیل سالیسیلات در اوایل دهه 1930 در استرالیا ظاهر شد. اولیای کینین در ایالات متحده آمریکا در اواسط دهه 1930 مورد استفاده قرار گرفت.

«اسید آمینوبنزوئیک » در سال 1943 ثبت اختراع شد و بسیاری از ضد آفتاب های حاوی PABA این امر را دنبال کردند.

 

ارتش آمریكا در دهه 1950 مشخصات ضد آفتاب را تهیه كرد. اثرات اشعه ماورا بنفش بر روی پوست اشعه ماورا بنفش (UV) هم اثرات مفید و هم اثرات نامطلوبی بر روی پوست می گذارد. هدف از محافظت در برابر آفتاب به حداقل رساندن اثرات ناخواسته بدون تأثیر بر اثرات مفید آن است. این عوارض ممکن است به صورت حاد در حالیکه دیگران در دوره های طولانی ایجاد می شوند ، ظاهر شود.

 

آنها شامل « برنزه شدن ، آفتاب سوختگی ، عکسبرداری و سرطان پوست » هستند. برنزه شدن به تاخیر در رنگدانه های پوست گفته می شود که در بسیاری از فرهنگ ها مطلوب تلقی می شود. عمل برنزه سازی لوازم آرایشی و بهداشتی در میان جوانان قفقازی برجسته شده است ، این روند با پیشرفت در فناوری هایی که تولید نور UV مصنوعی را امکان پذیر می کنند ، در حال افزایش است. 

 

WHO زنگ خطر را برای این عمل به صدا درآورده است زیرا این امر مستعد ابتلا به سرطان پوست در طولانی مدت است.آفتاب سوختگی به اریتم پوستی ناشی از اتساع رگهای خونی سطحی اشاره دارد و در پی قرار گرفتن در معرض اشعه ماورا بنفش یک اتفاق معمول است. قرار گرفتن در معرض بیش از حد باعث می شود تا پوست دچار آسیب جدی شود.ت.

 

                          ****************

شایعترین اشکال سرطان پوست عبارتند از: 

[ کارسینوم سلول بازال __کارسینوم سلول سنگفرشی و ملانوم بدخیم پوستی] . 

دو مورد اول بصورت غیر ملانوم دسته بندی می شوند و با عوارض بالاتر همراه هستند و باعث تغییرات گسترده زیبایی در پوست می شوند در حالی که مرگ و میر بیشتری در ملانوم بدخیم رخ می دهد . قرار گرفتن در معرض اشعه ماورا بنفش به عنوان یک عامل مهم قابل توجه در بیشتر اشکال سرطان در نظر گرفته می شود. عکسبرداری شامل تغییرات غیر قابل برگشت پوست با قرار گرفتن در معرض مزمن آفتاب همراه است. این حالت به صورت پوست خشک ، شیارهای ناهموار ، افتادگی و از بین رفتن قابلیت ارتجاعی پوست است. این در مقایسه با پوست ذاتی پیر است که رنگ پریده ، ظریف چروکیده و صاف به نظر می رسد .

 

 استفاده از ضد آفتاب برای محافظت در برابر آسیب پوستی ناشی از اشعه ماورابنفش با پیشرفت هایی که در زمینه پزشکی و همچنین علوم به طور کلی در قرن بیستم بوجود آمد ، نشان داده شد که قسمت ماورابنفش نور به طور قابل توجهی در آسیب دیدن پوست نقش دارد.

 

مطالعات انجام شده بر روی جوندگان آزمایشگاهی ، درک بیشتری از افسردگی ایمنی ناشی از اشعه ماورا بنفش ، سرطان زایی ، عکسبرداری و عکسبرداری را فراهم کرد. حیوانات تحت تابش اشعه ماورا بنفش حساسیت کمتری را نشان دادند ، و آنها نتوانستند کاشت اعضای بدن را رد کنند ، بر خلاف گروه شاهد که تحت تابش قرار نگرفتند و نشان دهنده کاهش ظرفیت ایمنی حیوانات تحت تابش است. دانشمندان همچنین مشاهده کردند که بروز ملانوم در جمعیتی که آفتاب گرفتن معمول است ، بیشتر بود. مطالعات فشرده تر تایید کرد که کسانی که به طور روزمره از ضد آفتاب استفاده می کنند ، آسیب پوستی به میزان بسیار کمتری دارند. تحقیقات گسترده بیشتر علل سرطانهای پوست را مشخص کرده است و سازمانهای متعدد سرطان اشعه ماورا بنفش را به عنوان یکی از مهمترین عوامل سرطان زای انسان در نظر گرفته اند .

کمپین های آگاهی عمومی منجر به پذیرش و استفاده بیشتر از ضد آفتاب ها شده است. تلاش های اولیه برای تولید محصولات ضد UVA به طور خاص انجام شد. اخیراً بیشتر فرمول های ضد آفتاب حاوی عوامل ضد UVA و ضد UVB هستند.

 

                         ***************

انواع کرم  ضد آفتاب /

 

طبقه بندی ضد آفتاب ها و مکانیزم محافظت از نور به طور کلی ، کرم های ضد آفتاب براساس روش تجویز به صورت موضعی یا سیستمیک طبقه بندی می شوند. کرم های ضد آفتاب موضعی به دو دسته تقسیم می شوند. 

۱_ مواد آلی 

۲_  غیر آلی 

بر اساس مکانیسم محافظت آنها. گاهی از ضد آفتاب های غیر آلی به عنوان ضد آفتاب نام برده می شود .

 

ضد آفتاب های ارگانیک اینها به طور کلی ترکیبات معطر هستند که با یک گروه کربونیل مرتبط هستند. آنها بر اساس دامنه حفاظت به طور کلی در سه دسته طبقه بندی می شوند.

 

۱_ کرم های ضد آفتاب UVB___UVA  و طیف گسترده که کل طیف‌را پوشش می دهند.

 

۲_ نمونه هایی از ضد آفتاب های آلی که UVB را پوشش می دهند ، شامل (PABA) و سالیسیلات های مشتق شده آن است. فیلترهای UVA شامل بنزوفنون ها هستند.

 

۳_ اکسی بنزون و سولیزوبنزون ، آووبنزون و مرادیات ، متیل آنترانیلانات و اکامسول. فیلترهای آلی با طیف گسترده که هم UVA و هم UVB را پوشش می دهند ، شامل بستوکتریزول ، سیلاتریازول و غیره هستند.

 

ضد آفتاب های غیر آلی اینها ذراتی هستند که اشعه ماورا بنفش را به محیط پخش می کنند و بازتاب می دهند. آنها به عنوان یک مانع فیزیکی در برابر نور ماورابنفش و اشعه ماورا بنفش عمل می کنند. ضد آفتاب های ذره ای که بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند دی اکسید تیتانیوم و اکسید روی هستند. آنها طیف گسترده ای در نظر گرفته می شوند زیرا کل طیف ماورا بنفش را پوشش می دهند. ضد آفتاب های غیر آلی به عنوان ضد آفتاب نیز شناخته می شوند ، اصطلاحی که از مکانیسم محافظت نوری آنها ساخته شده است 

 

_ ضد آفتاب های سیستمیک /

 

اینها ضد آفتاب هایی هستند که به بدن جذب می شوند و در پوست جمع می شوند و از اشعه ماورا UV بنفش محافظت می کنند. استفاده از ضد آفتاب های سیستمیک برای کارهای روزمره بسیار ناچیز است ، زیرا تمرکز این مقاله در مورد ضد آفتاب های موضعی به دلیل غالب بودن این محصولات در بازار است.

 

مکانیسم محافظت از نور ضد آفتاب ها با جلوگیری و به حداقل رساندن اثرات مخرب اشعه ماورا بنفش خورشید پس از قرار گرفتن در معرض آفتاب ، عمل می کنند. اثبات شده است که ضد آفتاب تحمل پوست را در برابر اشعه ماورا بنفش افزایش می دهد.

 

آنها در درجه اول از طریق دو مکانیزم به شرح جزئیات زیر کار می کنند. پراکندگی و انعکاس انرژی UV از سطح پوست. مبتنی بر مواد معدنی (ضد آفتاب های غیر آلی از طریق این مکانیزم کار می کنند. آنها پوششی را فراهم می کنند که مانع نفوذ اشعه خورشید از طریق پوست می شود).

جذب انرژی اشعه ماورا بنفش با تبدیل آن به انرژی گرمایی بنابراین اثرات مضر آن را کاهش می دهد و عمق نفوذ آن را به پوست کاهش می دهد. ضد آفتاب های آلی در درجه اول از طریق این مکانیسم کار می کنند ؛ مکانیسم عملکرد ضد آفتاب های آلی و معدنی.

 

چندین ترکیب آلی معمولاً در ترکیبات شیمیایی ضد آفتاب گنجانده می شوند تا در برابر طیف وسیعی از طیف UV محافظت شوند. ذرات معدنی ممکن است ریز ذرات را در لایه های بالایی پوست پراکنده کند ، در نتیجه مسیر نوری فوتون ها را افزایش می دهد ، منجر به جذب فوتون های بیشتر و افزایش ضریب محافظت در برابر آفتاب (SPF) می شود ، این منجر به کارایی بالای ترکیب می شود .

 

            *************

 

_ ایجاد کرم های ضد آفتاب تولید کرم های ضد آفتاب نیاز به شناخت کامل آناتومی و فیزیولوژی پوست و همچنین خصوصیات فیزیکی - شیمیایی موادی دارد که فرد قصد دارد در فرمولاسیون داشته باشد. پایداری مواد آلی و مواد جانبی باید بررسی شود زیرا برخی از آنها در مواجهه با اشعه ماورا بنفش بی ثباتی نشان می دهند.

 

_ ضد آفتاب های غیر آلی معمولاً دارای مشکلات پایداری و همچنین سمیت محدودی هستند. جذابیت زیبایی محصول باید مورد توجه قرار گیرد تا مطابقت مصرف کننده را ارتقا دهد. 

                     ***************

 

خواص ضد آفتاب ایده آل صفات شیمیایی مطلوب عبارتند از: 

۱_ بی اثر بودن 

۲_ عدم تحریک پذیری 

۳_ قابلیت پایداری و سازگاری با سایر مواد.

خصوصیات فیزیکی شامل ویسکوزیته کم برای ارتقا spread قابلیت پخش پذیری خوب ، جذابیت زیبایی ، اندازه ذرات کوچک ، قابلیت ضدآب بودن ، حلالیت مناسب و غیر بو است. ویژگی های عملکردی شامل توانایی محافظت از طیف وسیعی از طول موج و جذب سیستمیک محدود از طریق پوست برای به حداقل رساندن حساسیت است. محصولات همچنین باید به راحتی در دسترس ، ارزان و بدون آلودگی باشد.

 

فرمول بندی فرمولاسیون ضد آفتاب شامل چهار مرحله مهم است. انتخاب طراحی محصول مورد نظر ، انتخاب مواد فعال و وسیله حمل و نقل و به دنبال آن بهینه سازی داده شده است. هدف اصلی متخصص فرمولاسیون تولید محصولی است که یک فیلم پیوسته بر روی پوست تشکیل می دهد. نفوذ مواد آلی به داخل پوست باید به حداقل برسد.

 

_ ضد آفتاب های آلی بصورت لوسیون و پماد های سبک فرموله می شوند. هنگام استفاده ، آنها یک لایه نازک روی سطح پوست تشکیل می دهند که از محافظت در برابر اشعه ماورا بنفش برخوردار است.

فرمولاسیون های دیگر شامل [ روغن ها ، ژل ها ، امولسیون ها ، موس ها (امولسیون های مایع) ، آئروسل ها ، چوب ها و پودرها ] است.

فرمول ضد آفتاب های غیر آلی به دلیل ذرات خاصیت دشوارتر است. به طور سنتی ، آنها به عنوان کرم هایی تهیه می شدند که چسبناک ، روغنی و ناخوشایند برای استفاده بودند. Nanomization اجازه فرمولاسیون اسپری را داده است که به صورت یک لایه نیمه شفاف روی پوست ایجاد می شود و ضمن حفظ زیبایی محصول ، از آن محافظت می کند. در حال حاضر هیچ فرمولاسیون اسپری نانوموله شده از کرم های ضد آفتاب به دلیل رعایت نکات ایمنی تأیید نشده است زیرا این نانوذرات ممکن است استنشاق شوند و بنابراین باعث سمیت سیستم می شوند.

 

_ ضد آفتاب های غیر آلی بصورت خمیر ، امولسیون ، اسپری و پماد فرموله می شوند. رویکردهای مهندسی ذرات شامل میکرونیزاسیون و نانومایزاسیون ذرات برای افزایش ارزش زیبایی محصولات انجام می شود.

 ایمنی و راحتی کاربر رهیافت فرمول بندی را راهنمایی می کند. از هر ماده ای با تحریک بالقوه پوست و مواد حساسیت زای احتمالی باید خودداری شود. مانند سایر محصولات پوستی ، فرمولاسیون نیاز به افزودن مواد چسبنده برای تقویت جذب پوست و همچنین وسیله مناسبی دارد که ماده فعال در آن پراکنده می شود.

حق ثبت اختراع در فرآیند توسعه نقش اساسی دارد و باید قبل از شروع تولید محصول توجه دقیق به عمل آید .

 

از جمله چالش ها و نگرانی های مرتبط با فرمولاسیون ضد آفتاب های موضعی ، قابلیت پایداری نوری فیلترهای آلی ، گسترش طیف و پارامترهای اثربخشی ، ترکیب مواد فعال ، بهبود جنبه های آرایشی و حسی ، شخصی سازی وسایل نقلیه است.

 

                    ******************

_ فرمولاسیون ضد آفتاب ایده آل باید جنبه هایی از جمله کارایی برای استفاده مورد نظر ، دامنه طیف محافظتی (UVA و UVB) ، ایمنی و تحمل برای استفاده موضعی ، پایداری ، عدم لک شدن لباس ، مواد آرایشی مناسب ، رایحه مطبوع ، مقاومت در برابر آب را در نظر بگیرد. ، توانایی پخش ، ضریب انقراض زیاد و هزینه مقرون به صرفه. فرمولاسیون های ضد آفتاب شامل عوامل اصلی ضد آفتاب ، مواد کمکی مخصوص نوع فرمولاسیون از جمله یک سیستم حلال یا وسیله نقلیه مناسب است.

 

انتخاب محتویات با توجه به کاربرد مورد نظر و ماهیت فیزیکوشیمیایی مواد تعیین می شود. آب خالص مورد استفاده در فرمولاسیون محصول از طریق اسمز معکوس و سایر روشهای ثابت شده تصفیه آب برای مصارف صنعتی تهیه می شود..

 

شایع ترین مواد ضد آفتاب [ دی اکسید تیتانیوم _ اکسید روی _ آووبنزون _ بنزوفنون 8 _ اوکتوکریلین و اکسی بنزون ] استفاده می شود.

برای تغییر میزان محافظت در برابر آفتاب ، سطح ماده موثره تنظیم می شود. لادمان و گروه هم افزایی بین ضد آفتاب های آلی و آلی ایجاد کردند و در مقایسه با محصولات حاوی تنها ضد آفتاب های آلی یا معدنی ، اثر برتر محصولات متشکل از این دو را نشان دادند. FDA حداکثر غلظت مجاز هر ماده و همچنین محتوای ناخالصی را تجویز می کند. معمول است که می توان ضد آفتاب را با سایر محصولات پوستی به منظور افزودن ارزش ، فرموله کرد. یک محصول منطقی طراحی و توسعه یافته ، ضمن ایجاد محافظت لازم در برابر آسیب پوستی ناشی از اشعه ماورابنفش ، میزان انطباق کاربران را افزایش می دهد.

 

         ***************

 

تعیین PH  مناسب کرم ضدآفتاب /

 

در دو دهه گذشته ، تصویب مفهوم کیفیت توسط طراحی (QbD) توسط مقامات نظارتی پیشرو حمایت شده است. پذیرش این رویکرد شامل طراحی علمی دقیق محصول ، انتخاب دقیق مواد و پارامترهای فرآیند برای اطمینان از دستیابی به مشخصات کیفیت محصول از پیش تعریف شده است. فرمول دهنده یک نمایه محصول با هدف کیفیت (QTTP) ایجاد می کند که خصوصیات فیزیکی و شیمیایی مورد نظر ضد آفتاب را مشخص می کند.

 

سپس آنها به تعریف مشخصات مهم (CMA) و پارامترهای فرایند مورد نیاز برای دستیابی به QTTP که به این ترتیب تعریف شده است ادامه می دهند. ارزیابی ریسک برای مشخصات مناطق انجام می شود که ممکن است از دستیابی به کیفیت مطلوب محصول جلوگیری کند و اقدامات مناسبی برای مقابله با این خطرات احتمالی انجام شده است. برای تکمیل دستیابی به کیفیت مطلوب محصول ، استفاده از ابزار آزمایش (DoE) می تواند راهنمای ارزشمندی در بهینه سازی ویژگی های مطلوب ضد آفتاب ها باشد.

 

 آنالیز محصول نهایی برای ایجاد انطباق آن با پارامترهای کیفیت مورد نیاز ، توصیف فیزیکوشیمیایی و میکروبیولوژیکی محصول نهایی لازم است. آزمون های خاص شامل تجزیه و تحلیل بصری ، آزمایش پایداری ، تعیین pH ، ارزیابی SPF ، تعیین مقاومت در برابر آب و ارزیابی میکروبیولوژیکی آن است. تجزیه و تحلیل فیزیکی: شامل [ آزمایشات ارگانولپتیک برای مشاهده تغییرات در رنگ و وجود تفکیک فاز ] در محصول است.

 

آزمایشات پایداری: رنگ ، جداسازی فاز و مایع سازی. در آزمایشات پایداری ، در آزمایشات پایداری ، نباید هیچ تغییری در رنگ و جدا سازی فازها در فرمول های ضد آفتاب ایجاد شود. عدم وجود روانگرایی شواهد محکمی در مورد پایداری امولسیون ها ارائه می دهد.

 

تعیین PH به مرور زمان: مقدار pH ضد آفتاب ذخیره شده در شرایط مختلف با استفاده از PH متر سنج دیجیتال تعیین می شود. تست های pH برای چندین امولسیون یا فرمولاسیون پس از یک دوره ذخیره سازی مشخص تکرار می شوند. PH ایده آل حدود 6.0 است که تقریباً PH متوسط پوست را تقریب می زند. تغییرات pH نشانگر وقوع واکنشهای شیمیایی است که کیفیت محصول نهایی را نشان می دهد .

 

_ تعیین SPF در شرایط in vitro با استفاده از اسپکتروفتومتری: روشهای in vitro به طور کلی دو نوع هستند. روشهایی که شامل اندازه گیری میزان جذب یا انتقال اشعه ماورا بنفش از طریق فیلمهای محصولات ضد آفتاب در صفحات کوارتز یا غشاهای زیستی است و روشهایی که در آنها ویژگیهای جذب مواد ضد آفتاب براساس تجزیه و تحلیل اسپکتروفتومتری محلولهای رقیق تعیین می شود.

سطح مقاومت در برابر آب برای UVB: این آزمایش با غوطه وری یک فرد داوطلب در استخر یا آبگرم به مدت 40 دقیقه و با 5 دقیقه استراحت در فاصله انجام می شود. این روش بلافاصله پس از مرحله کاربرد توصیف شده در تعیین SPF انجام می شود. 

 

برای بدست آوردن ادعای برچسب مقاومت در برابر آب 80 دقیقه ، بنابراین چهار دوره خشک شدن غوطه وری لازم است. پس از چرخه های خشک شدن غوطه وری ، تعیین SPF طبق دستورالعمل انجام می شود. محصول ضد آفتاب درصورتیکه بعد از غوطه وری کمتر از 50٪ SPF خود را حفظ کند ، در برابر آب مقاوم است.

 

_  پایداری میکروبیولوژیکی:

 کرم های ضد آفتاب مانند سایر فرمولاسیون های موضعی باید عاری از هرگونه آلودگی میکروبی باشند که ممکن است آنها را برای کاربران مضر کند. آزمایشات متداول پایداری میکروبیولوژیکی برای محصولات ضد آفتاب شامل آزمایش [ استرپتوکوکوس اورئوس ، سودوموناس آئروژینوزا ، مخمر و کپک]  است. محلول های محصول ضد آفتاب در محیط انتشار مناسب برای ارگانیسم خاص مورد آزمایش تلقیح می شوند ، محیط برای مدت مشخصی در دمای اتاق (25 درجه سانتیگراد) انکوبه می شود و پس از آن تعداد کلنی ها برشمرده می شود. سیستم های نگهداری و انطباق دقیق با روش های خوب تولید می تواند در برابر معرفی میکروب های مضر تخفیف ایجاد کند.

 

 سایر پارامترهای کلی کیفیت ، نوع فرمولاسیون خاص هستند و شامل « قابلیت پخش شدن ، قابلیت اکسترود پذیری ، بافت ، ویسکوزیته و استحکام ژل ها ، کرم ها و لوسیون ها ، ویژگی های اسپری از جمله میزان پاشش ، الگو و اندازه قطرات ، نیروی تحریک ، اسپری » می تواند از این نظر نشت کند.

 

             *************

 

_ اندازه گیری اثر بخشی ضد آفتاب اثر بخشی ضد آفتاب توسط شاخص های مختلفی تعیین می شود از جمله:

۱_  عامل محافظت در برابر آفتاب 

۲_  تیره شدن رنگدانه مداوم 

۳_ فاکتور محافظت در برابر ایمنی در بین دیگران.

ضریب محافظت در برابر آفتاب عامل محافظت در برابر آفتاب (SPF) به توانایی ضد آفتاب برای جلوگیری از ایجاد اریتم در اثر قرار گرفتن در معرض اشعه ماورا بنفش اشاره دارد. 

مقدار SPF عمدتاً با استفاده از روشهای in vivo تعیین می شود اما همچنین ممکن است از روشهای اسپکتروفتومتری در شرایط in vitro و همچنین از روشهای سیلیسی استفاده کند که از مدلهای رایانه ای برای پیش بینی مقدار SPF استفاده می کنند. به طور سنتی در آزمایش آزمایشگاهی برای تعیین SPF از پوست کنده شده از جسد یا حیوانات آزمایشگاهی ، معمولاً موشهای بدون مو آلبینو استفاده می شود. SPF را می توان با استفاده از روشهای اسپکتروفتومتری نیز تعیین کرد.

دستورالعمل های فعلی استفاده از داوطلبان انسانی را برای تعیین SPF داخل بدن تجویز می کند. ضد آفتاب با دقت 2 میلی گرم در سانتی متر مربع استفاده می شود و اجازه می دهد تا به تدریج خشک شود. نواحی پوستی که معمولاً مورد استفاده قرار می گیرند ، قسمت های کمر و به طور خاص قسمت هایی است که قبلا در معرض ضد آفتاب نبوده اند. توصیه می شود که انتخاب دقیق افراد با این شرط که حداقل 90 روز قبل از ثبت نام در معرض آفتاب قرار نگرفته و یا پوست آنها برنزه نشده باشد ، انجام شود.

 

سایر نیازهای اصلی عدم حساسیت به پوست ، داشتن نوع Flitzpatrick از نوع II ، III و IV و موافقت با امضای رضایت آگاهانه است. سایر معیارهای ورود و خروج از دستورالعمل های آزمایشات بالینی پیروی می کنند. رهنمودهای دقیق برای تعیین SPF in vivo در روش آزمایش بین المللی حفاظت از آفتاب بیان شده است. SPF به عنوان نسبت حداقل دوز اریتمال (MED) مورد نیاز برای القا اریتم بر روی پوست محافظت شده و آن دوز مورد نیاز برای القا same همان روی پوست محافظت نشده در همان فرد بیان می شود.

 

با رهنمودهای اخیر منع استفاده از حیوانات در مطالعات تجربی ، یک تغییر جهانی برای به حداقل رساندن آزمایش حیوانات در تولید داروها و محصولات مرتبط وجود دارد. به طور قابل توجهی ثابت شده است که یک رابطه قوی in-vivo در آزمایشگاه در تعیین SPF وجود دارد بنابراین نیاز به مطالعات حیوانی را کاهش می دهد؛  از این رو دانشمندان تکنیک های in vitro را برای تعیین SPF ایجاد کرده اند.

دو رویکرد توسعه یافته و تأیید شده است. اندازه گیری میزان جذب یا انتقال اشعه ماورا بنفش از طریق فیلمهای محصولات ضد آفتاب در صفحات یا غشا qu کوارتز و روشهایی که در آن ویژگیهای جذب مواد ضد آفتاب براساس تجزیه و تحلیل اسپکتروفتومتری تعیین می شود. انجام آزمایش ها نسبتاً ارزان و سریع است.

 

            **************

 

_ رابطه بین جذب و SPF / 

 

روشهای دیگر در سال 1986 شامل اندازه گیری اسپکتروفتومتری ویژگیهای جذب محصولات ضد آفتاب است که می تواند با تعیین دقیق SPF استفاده شود. میزان SPF مورد نیاز برای یک فرد خاص با دانش اقلیم شناسی UV ، رفتار کاربر در فضای باز و حساسیت وی به آفتاب سوختگی تعیین می شود. مناطق مختلف بر اساس عرض جغرافیایی خود دارای تابش اشعه ماورا بنفش متفاوت هستند و مناطق استوایی دارای بالاترین مناطق با شمال و جنوب با کمترین میزان هستند. SPF فقط میزان محافظت در برابر نور UVB را اندازه گیری می کند.

 

سیستم درجه بندی برای SPF از کم تا زیاد است: کم: (SPF 2-15) 

متوسط: (SPF 15-30) 

بالا: (SPF 30-50) 

بالاترین: (SPF> 50) . محافظت ارائه شده توسط ضد آفتاب ها معمولاً بسیار کمتر از SPF است که به دلیل دانش محدود در مورد استفاده از آنها ، بنابراین کاربرد نادرست ، ناکافی و غیر یکنواخت ، نشان داده نمی شود. توصیه ها برای استفاده ایده آل شامل موارد زیر است: 

_ از مصرف ضد آفتاب در ماه های پاییز و زمستان خودداری کنید زیرا در معرض اشعه ماورا بنفش محدود است.

_ استفاده از ضد آفتاب با SPF بالاتر از 30 در تابستان و روزهای آفتابی توصیه می شود

_ تیره شدن رنگدانه مداوم (PPD) این اقدام توانایی ضدآفتاب برای محافظت در برابر نور UVA را ایجاد می کند.

 

روش تعیین مانند ایجاد SPF است که در بالا توضیح داده شد. سطح محافظت به عنوان ضریب محافظت UVA بیان می شود و به صورت نسبت بین حداقل دوز لازم برای القا pig رنگدانه (MPD) در پوست محافظت شده و MPD مشاهده شده در پوست محافظت نشده بیان می شود و به شرح زیر محاسبه می شود.

 

برای به حداقل رساندن تنوع نتایج در آزمایشگاههای چند سایته ، به یک پروتکل مطالعه مداوم نیاز است.

 

الزامات نظارتی آژانس های نظارتی می کوشند با استفاده از محصولات آرایشی مبتنی بر علم صوتی ، از ایمنی و رفاه مصرف کنندگان محافظت کنند. در حوزه های قضایی مختلف ضد آفتاب ها را به عنوان محصولات درمانی یا آرایشی طبقه بندی می کنند.

 

ایالات متحده آمریکا ، استرالیا و ژاپن ضد آفتاب را به عنوان فرآورده های دارویی مورد نیاز تولید دقیق در شرایط GMP مانند سایر داروها در نظر می گیرند. در ایالات متحده آمریکا ، تولید کنندگان لوازم آرایشی ملزم به نشان دادن ایمنی هر یک از مواد تشکیل دهنده موجود در محصولات نهایی خود هستند. این مقررات همچنین حداکثر مقادیر خاصی از مواد را که سمیت شناخته شده دارند را تجویز می کند و در عین حال لیستی جامع از موادی را که نباید در فرمولاسیون وجود داشته باشند ، ارائه می دهد.

 

تنظیم لوازم آرایشی و بهداشتی با استفاده از داروهای غذایی فدرال و عمل زیبایی سال 1938 انجام می شود. قانون نوآوری ضد آفتاب آخرین راهنمای تولید کرم های ضد آفتاب است و چارچوبی را برای تأیید نسل بعدی کرم های ضد آفتاب ایجاد می کند.

در اتحادیه اروپا (اتحادیه اروپا) ، محصولات آرایشی تحت مقررات آرایشی و بهداشتی (EC) شماره 1223/2009 که در جولای 2013 اجرا شد ، تنظیم می شوند. مقررات اتحادیه اروپا اولین مقررات ممنوعیت کامل در جهان است در مورد آزمایش محصولات آرایشی روی حیوانات. بعلاوه این مقررات بازاریابی محصولات آرایشی حاوی ماده (مواد) آزمایش شده روی حیوانات را منع می کند.

 

ضد آفتاب ها محصولات آرایشی و بهداشتی در اتحادیه اروپا محسوب می شوند. با این حال ، کیفیت مورد نیاز به همان اندازه بالا است. مقررات در بازارهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه متغیر است.

ارزیابی ایمنی قبل از صدور مجوز برای هر نوع محصول ضد آفتاب ، باید شواهدی در مورد استفاده بی خطر آن ثابت شود. آزمایش ایمنی محصولات ضد آفتاب در قوانین تنظیم کننده محصولات آرایشی به طور کلی برای کشورهای متبوع یا حوزه های قضایی منطقه در صورت لزوم گنجانده شده است.

 

          **************

 

_ ارزیابی ایمنی آرایشی خصوصیات فیزیکوشیمیایی هر ماده موجود در فرم ضد آفتاب و همچنین پتانسیل آن را برای ایجاد اثرات مضر در استفاده کوتاه مدت ، میان مدت و طولانی مدت در نظر می گیرد.

مطالعات سم شناسی برای بررسی هر دو اثر محلی و سیستمیک است. نقاط پایانی که به طور کلی در نظر گرفته می شوند شامل سمیت حاد ، سمیت تکرار دوز ، تحریک پوست و چشم ، حساسیت پوستی ، جهش زایی ، سرطان زایی و اثرات آن بر سیستم تولید مثل است. مواد شیمیایی که ممکن است دارای سمیت بالقوه سرطان زا ، جهش زا یا تولیدمثلی (CMR) باشند یا آنهایی که ممکن است با گذشت زمان در بدن باقی بمانند و جمع شوند به ویژه از استفاده در محصولات آرایشی مستثنی هستند.

 

قانون مواد غذایی و آرایشی ایالات متحده CFR 21 که توسط سازمان غذا و دارو (FDA) اجرا می شود ، اعلام می کند که محصولات آرایشی و بهداشتی که ایمنی آنها قبل از بازاریابی اثبات نشده است ، مارک نامناسب محسوب می شوند مگر اینکه هشدار عدم اطمینان از ایمنی محصول تعیین نشده باشد.

نیاز به برچسب زدن الزامات برچسب زدن برای ضد آفتاب ها باید با دستورالعمل های صادر شده توسط مقام نظارتی خاص مطابقت داشته باشد. برچسب زدن باید شامل موارد زیر باشد:

هویت محصول و مواد اصلی ، مواد کمکی و درصد ترکیب آنها. لیست مواد تشکیل دهنده باید به ترتیب غلبه از بالاترین به کمترین باشد. برچسب باید حاوی بیانیه ای در مورد نام و محل تولید کننده یا توزیع کننده محصول ، هشدارهای احتیاطی در صورت حساسیت بیمار به هر یک از ترکیبات فرمولاسیون ، شرایط نگهداری مطلوب ، استفاده مناسب ، فرکانس ، مقدار SPF و مقاومت در برابر آب. مقررات آرایشی اتحادیه اروپا ایجاب می کند که برخی از مواد مانند نانومواد در برچسب محصولات ضد آفتاب وارد شوند . اتحادیه اروپا و آژانس کالاهای درمانی استرالیا (TGA) نیاز به درج ماندگاری محصولات در برچسب بسته بندی دارند. در ایالات متحده آمریکا برخی از محصولات ضد آفتاب نیازی به تاریخ انقضا ندارند ، این در شرایطی است که تولید کننده شواهد مستند ارائه می دهد که ثابت می کند محصول برای حداقل 3 سال پایدار نیست. FDA نیاز به برچسب گذاری دارد که باید تاریخ انقضا ضد آفتاب ها باشد ، جایی که تولید کننده نمی تواند داده های پایداری را برای این اثر ارائه دهد. تک نگاری بررسی تنظیم ضد آفتاب از سال 2019 به اجرا در می‌آید.

 

_ جنجال های مرتبط با ضد آفتاب ها اکسی بنزون به دنبال استفاده موضعی به عنوان یک جز ضد آفتاب ها به طور سیستمی جذب می شود. از طریق مدفوع و از طریق ادرار دفع می شود . مطالعات نشان داده است که اکسی بنزون در حیوانات آزمایشگاهی دارای فعالیت استروژنی و ضد آندروژنی است ، بنابراین اختلالات غدد درون ریز بالقوه برای استفاده طولانی مدت است.

 

واحدهای دوز مصرفی برای این آزمایش ها بسیار زیاد بود و قرار گرفتن در معرض انسان بسیار کمتر است. کرم های ضد آفتاب با آلودگی محیطی با [ اکسی بنزون ، اوکتوکریلن ، اوکتینوکسات ]  که در آب شیرین شناسایی می شوند ، ارتباط دارند.

از مهمترین نگرانی ها ، صدمه به صخره های مرجانی است که اکسی بنزون در سفید شدن صخره های مرجانی نقش دارد. ضد آفتاب های غیر آلی اگرچه نسبتاً ایمن در نظر گرفته می شوند اما به دلیل فرمولاسیون آنها به عنوان نانوذرات که به طور بالقوه ممکن است جذب سیستمی شوند ، می توانند خطرات بالقوه سلامتی داشته باشند.

 

اثر مهاری ضد آفتاب بر سنتز ویتامین D نیز شرح داده شده است. مطالعات دیگر نشان می دهد که استفاده از ضد آفتاب هیچ تاثیری در سنتز ویتامین D ندارد. برای ایجاد ارتباط دقیق بین استفاده از ضد آفتاب و وضعیت ویتامین D ، مطالعات جامع تری لازم است.

 

                    ****************

_ نتیجه گیری ضد آفتاب ها محصولات مهمی هستند که به عنوان محافظ های نوری در برابر اشعه های مضر UV استفاده می شوند. افزایش آگاهی در مورد خطر قرار گرفتن مداوم در معرض آفتاب و ارتباط آن با سرطان ، تقاضا برای ضد آفتاب را افزایش داده است.

آژانس های بهداشتی در سراسر جهان علاقه مند به حمایت از استفاده مناسب از ضد آفتاب شده اند ، زیرا این امر برای محافظت در برابر پیری پوست ، برنزه شدن و ملانوم ها اثبات شده است. آژانس های نظارتی در سراسر جهان نیز سیاست های لازم را برای افزایش نظارت بر تولید محصولات ضد آفتاب با کیفیت سازگار با دانش علمی در حال ظهور در دست دارند.

دانشمندان داروسازی اصول علمی داروهای موضعی را درک می کنند و می توانند ضد آفتابهایی را فرموله کنند که مطابق با تمام نیازهای ایمنی ، اثر بخشی کیفیت و مقبولیت مصرف کننده باشد. فرمول ضد آفتاب همچنان با تکنیک های جدید که طراحی و اثربخشی محصول را تقویت می کنند ، تکامل می یابد. در حالی که مقامات نظارتی طبقه بندی ضدآفتاب را از مواد آرایشی عمومی به داروهای درمانی تغییر می دهند ، از کیفیت تولید شده توسط مفاهیم طراحی استفاده می شود.

 

استئارات سدیم نمک سدیم اسید استئاریک است . این جامد سفید رایج ترین صابون است. این ماده در بسیاری از انواع دئودورانت‌های جامد ، لاستیک‌ها، رنگ‌های لاتکس و جوهر یافت می‌شود. همچنین جزء برخی از افزودنی های غذایی و طعم دهنده های غذایی است. ^[1]

·          

از ویژگی های صابون ها، استئارات سدیم دارای هر دو بخش آبدوست و آبگریز ، به ترتیب کربوکسیلات و زنجیره هیدروکربنی طولانی است. این دو جزء شیمیایی متفاوت باعث تشکیل میسل‌ها می‌شوند که سرهای آبدوست را به سمت بیرون و دم‌های آبگریز (هیدروکربنی) آن‌ها را به سمت داخل نشان می‌دهند و یک محیط چربی دوست برای ترکیبات آبگریز فراهم می‌کنند. قسمت دم چربی (یا) کثیفی را حل می کند و میسل را تشکیل می دهد. همچنین در صنعت داروسازی به عنوان یک سورفکتانت برای کمک به حلالیت ترکیبات آبگریز در تولید فوم های دهانی مختلف استفاده می شود.

استئارات سدیم به عنوان یک جزء اصلی صابون پس از صابون سازی روغن ها و چربی ها تولید می شود. درصد استئارات سدیم به چربی های تشکیل دهنده بستگی دارد. پیه مخصوصاً دارای محتوای اسید استئاریک (به عنوان تری گلیسیرید ) است، در حالی که بیشتر چربی ها فقط چند درصد دارند. معادله ایده آل برای تشکیل استئارات سدیم از استئارین (تری گلیسیرید اسید استئاریک) به شرح زیر است:

(C ₁₈ H ₃₅ O ₂ ) ₃ C ₃ H ₅ + 3 NaOH → C ₃ H ₅ (OH) ₃ + 3 C ₁₈ H ₃₅ O ₂ Na

استئارات سدیم خالص را می توان با خنثی کردن اسید استئاریک با هیدروکسید سدیم تهیه کرد.

اگر خال داشته باشم که خارش داشته باشد به چه معناست؟

خال ها به دلایل زیادی از جمله قرار گرفتن در معرض برخی محصولات مراقبت از پوست و مواد شیمیایی ممکن است خارش داشته باشند. بیشتر خال ها بی ضرر هستند، اما در موارد نادر، خال ها می توانند به دلیل سرطان خارش کنند.

خال ها معمولامنبع مورد اعتماد خیلی آرام تغییر می کند آنها ممکن است تغییر رنگ دهند، برجسته شوند یا مو رشد کنند. برخی از خال ها هرگز تغییر نمی کنند و برخی دیگر ممکن است به آرامی ناپدید شوند. برخی تغییرات مورد انتظار و بی ضرر هستند، اما پزشک باید همه تغییرات را ارزیابی کند، به خصوص اگر ناگهانی باشد.

در این مقاله دلایل خارش خال ها و چگونگی تشخیص اینکه آیا علت ممکن است جدی باشد، بحث می کند.

حقایق سریع در مورد خال

• خال ها از سلول هایی به نام ملانوسیت تشکیل شده اند که به پوست نیز رنگ می دهند.
• رایج هستند.
• یک متخصص پوست باید هر گونه خال جدید یا تغییر یافته را بررسی کند تا سرطان پوست را رد کند .

خال ها چیست؟

خال های پوست را خال نیز می نامند. آنها زمانی رشد می کنند که سلول های حاوی رنگدانه به نام ملانوسیت به صورت خوشه ای رشد کنند. خال ممکن است قهوه ای تیره باشد یا ممکن است سایه روشن تر یا تیره تر باشد.

خال ها می توانند در هر نقطه از پوست ظاهر شوند. اکثرمنبع مورد اعتماد بین اوایل کودکی و اوایل بزرگسالی ایجاد می شود. اکثر افراد در زمان بزرگسالی بین 10 تا 40 خال دارند.

نمایش گالری6

علت خارش خال ها چیست؟

هر عاملی غیر از سرطان می تواند باعث خارش خال شود. این شامل:

• قرار گرفتن در معرض برخی محصولات پوستی به عنوان مثال، یک یا چند خال ممکن است در پاسخ به یک لوسیون یا صابون جدید خارش کند.
• قرار گرفتن در معرض مواد شیمیایی. خارش ممکن است ناشی از قرار گرفتن در معرض مواد شوینده لباسشویی یا مواد شیمیایی در محل کار باشد.
• اگزما. اگر خال با اگزما احاطه شده باشد، ممکن است آن ناحیه خارش داشته باشد. در این مورد، خال، خال مایرسون نامیده می شود.

همچنین، خال ممکن است به سرطان پوست، مانند ملانوم یا نوعی سرطان تبدیل شود.

ملانوما

که در نادرمنبع مورد اعتماد در مواردی، اگر خال خارش کند، ممکن است نشانه ملانوم باشد. آگاهی از علائم و نشانه های ملانوما کلیدی است.

خارش تنها یکی از تغییرات پوستی است که می تواند نشان دهنده سرطان پوست باشد. ایجاد خال های جدید ممکن است نشانه ملانوما باشد. یا، ملانوم ممکن است به صورت یک ناحیه سیاه یا آبی در داخل خال های موجود ظاهر شود. این منطقه ممکن است رنگ های دیگری نیز داشته باشد.

سایر علائم پوستی عبارتند از:

• زخم هایی که خوب نمی شوند
• تورم یا تغییر رنگ مانند قرمزی که به پوست اطراف گسترش می یابد
• خارش، حساسیت یا درد در خال یا پوست اطراف آن

و همانطور که آکادمی پوست آمریکا اشاره می کند، سرطان پوست می تواند به روش های خاصی در افرادی با پوست تیره تر ظاهر شود. فرد باید به دنبال این باشد:

• به خصوص لکه های تیره ای که رشد می کنند، خونریزی می کنند یا به روش های دیگر تغییر می کنند
• به عنوان مثال، مناطقی که بافت خود را تغییر داده اند، به دلیل خشک یا زبری
• یک خط تیره در زیر یا اطراف ناخن دست یا پا

چقدر احتمال دارد که خال خارش دار ملانوما باشد؟

ملانوما یکی از شایع ترین سرطان های پوست است انجمن سرطان آمریکا (ACS)منبع مورد اعتماد گزارش ها. ACS می افزاید که ملانوما در میان افرادی که سفید پوست هستند 20 برابر بیشتر از افراد آفریقایی آمریکایی شیوع دارد. خطر ابتلا به ملانوم در طول زندگی در میان سفیدپوستان 2.6٪ است.

و اگرچه ممکن است در افراد بالای 65 سال شایع تر باشد، همانطور که ACS اشاره می کند، هر کسی ممکن است به سرطان پوست مبتلا شود. اگر تغییرات پوستی ناگهانی یا نگران کننده ایجاد شد، برای ارزیابی با یک متخصص مراقبت های بهداشتی تماس بگیرید.

سرطان پوست کارسینوم

اگر سرطان پوست ملانوما نباشد، نوعی سرطان است. این می تواند باعث ایجاد ضایعات پوستی متعدد غیرعادی شود که ممکن است خارش و دردناک باشد.

برخی از ضایعات سرطانی شبیه خال، زخم یا زگیل هستند. در سال 2014، محققان دریافتند که تا 37%منبع مورد اعتماد ضایعات سرطان پوست باعث خارش می شود که بیشتر در پوست در معرض آفتاب قرار می گیرد.

کارسینوم سلول بازال و کارسینوم سلول سنگفرشی باعث خارش می شود بیشتر اوقاتمنبع مورد اعتماد از ملانوما

کارسینوم سلول بازال

کارسینوم سلول بازال شایع ترین نوع سرطان در جهان است که سالانه بیش از 2 میلیون نفر تنها در ایالات متحده به آن مبتلا می شوند.

معمولاً در مناطقی مانند صورت و گردن رشد می کند که در معرض آفتاب زیاد قرار دارند. اگر پزشکان آن را به موقع تشخیص دهند، درمان ممکن است بیماری را درمان کند.

سرطان سلولی فلسی

کارسینوم سلول سنگفرشی دومین نوع شایع سرطان پوست است.

این ناشی از رشد غیر طبیعی سلول های سنگفرشی است که بیشتر لایه های فوقانی پوست را می پوشانند. این سلول ها با تشکیل سلول های جدید به طور مداوم می ریزند.

سرطان می تواند به صورت لکه های قرمز پوسته پوسته، تکه های برجسته و زخم های باز روی پوست ظاهر شود.

زمانی که پزشک سرطان را زود تشخیص دهد، درمان می تواند موثر باشد. بدون درمان، سرطان می تواند به لایه های عمیق تر پوست نفوذ کند.

کارسینوم سلول سنگفرشی همچنین می تواند به غدد لنفاوی مجاور، بافت های دوردست و اندام ها گسترش یابد. با این حال، به ندرت گسترش می یابد.

رفتار

هر کسی که متوجه تغییر رنگ، اندازه یا شکل خال می شود باید آن را بررسی کند - به خصوص اگر خال خونریزی یا خارش دارد یا حساس یا دردناک است.

اکثر خال ها هیچ علامتی ایجاد نمی کنند و نیازی به درمان ندارند. اما اگر خال خارش دار، دردناک، بزرگ یا احتمالا سرطانی باشد، پزشک ممکن است برداشتن آن را توصیه کند.

دو راه اصلی برای برداشتن خال وجود دارد که هر دوی آنها معمولا بی خطر هستند:

• برداشتن جراحی: این شامل بی حس کردن ناحیه آسیب دیده، برداشتن خال و بستن پوست با بخیه است.
• اصلاح جراحی: برای خال هایی که کوچک هستند، جراح ناحیه را بی حس می کند و از یک تیغه کوچک برای برداشتن قسمت بالا رفته خال استفاده می کند. این کار نیازی به بخیه ندارد.

پس از هر دو روش، جراح خال یا بخش برداشته شده را به آزمایشگاه می فرستد، جایی که تکنسین آن را زیر میکروسکوپ از نظر ناهنجاری یا سلول های سرطانی بررسی می کند.

هیچ کس نباید سعی کند خال را در خانه از بین ببرد. این می تواند منجر به زخم یا عفونت، از جمله سایر عوارض شود. و اگر خال سرطانی باشد، تلاش برای برداشتن آن در خانه می‌تواند باعث ماندن سلول‌های سرطانی روی پوست و گسترش آن شود.

تا زمانی که یک متخصص خال را ارزیابی نکند، هیچ راهی برای تشخیص سرطانی بودن سلول ها وجود ندارد.

 

 

 

تقریباً پنج هزار سال پیش انسان ها شروع به استفاده از مواد پاک کننده ای کردند که شبیه صابون های مدرن بود. صابون های خام اولیه از چربی ها و روغن های طبیعی و مواد قلیایی موجود مانند خاکستر چوب ساخته می شدند. در طول انقلاب صنعتی، تولیدکنندگان شروع به ساخت صابون‌های تصفیه‌شده‌تر از اسیدهای چرب خالص و مواد قلیایی مانند لیمو (هیدروکسید سدیم یا پتاسیم)، آهک زنده (اکسید کلسیم)، یا آهک خرد شده (هیدروکسید کلسیم) کردند.

استئارات سدیم رایج ترین نمک اسید چرب موجود در صابون های امروزی است. منابع رایج ماده اولیه، اسید استئاریک، تری گلیسیریدهای گیاهی به دست آمده از روغن نارگیل و نخل و تری گلیسیرید حیوانی از پیه هستند. نام‌های استئاریک و استئارات از استار ، کلمه یونانی پیه گرفته شده‌اند.

علاوه بر اینکه یک جزء اصلی صابون است، استئارات سدیم به عنوان یک افزودنی در سایر محصولات آرایشی و بهداشتی برای تشکیل اشکال جامد "چسب" استفاده می شود. طبق گفته Acme-Hardesty، سازنده محصولات مبتنی بر PA-Blue Bell، استئارات سدیم طیف وسیعی از کاربردهای اضافی از جمله

• امولسیفایر و پخش کننده در رنگ های لاتکس؛
• غلیظ کننده جوهر؛
• تثبیت کننده، تقویت کننده ویسکوزیته، و پخش کننده برای آرایش های مایع؛
• افزودنی طعم مورد تایید FDA؛
• اصلاح کننده ویسکوزیته در عطرهای ژله ای؛
• روان کننده در پلی کربنات ها و نایلون ها؛ و
• روان کننده و عامل گرد و غبار در تولید لاستیک.

بسیاری از وب سایت ها دستور العمل هایی برای تهیه صابون در خانه ارائه می دهند. اما همه دستور العمل های خراش نیاز به لیمو دارند که بهتر است در آزمایشگاه استفاده شود. اگر مایل به تهیه صابون از ابتدا نیستید، می توانید صابون "ذوب و ریختن" را خریداری کنید، که در آن روغن یا چربی مورد نظر از قبل با لیمو درمان شده است. صابون سازی مبارک!

درباره این صفحه

اصلاح سطح با پوشش های بیوپلیمر طبیعی روی آلیاژهای منیزیم برای کاربردهای زیست پزشکی

Z. Zhen , ... YF Zheng , در اصلاح سطح منیزیم و آلیاژهای آن برای کاربردهای زیست پزشکی , 2015

11.4.1 مقدمه ای بر اسید استئاریک

اسید استئاریک ، نام دیگر اکتادکانوئیک اسید CH ₃ (CH ₂ ) ₁₆ COOH، یکی از رایج ترین اسیدهای چرب است. به عنوان یک استر گلیسرول در اکثر چربی های حیوانی و گیاهی وجود دارد( Beare-Rogers, Dieffenbacher, & Holm, 2001 ). اسید استئاریک در چربی حیوانی (تا 30٪) بیشتر از چربی گیاهی (معمولا <5٪) است. استثناهای مهم کره کاکائو و کره شی است که در آنها محتوای اسید استئاریک (به عنوان تری گلیسیرید) 28-45٪ است. برخلاف سایر اسیدهای چرب اشباع با زنجیره بلند، اسید استئاریک هیچ تأثیری بر غلظت کلسترول لیپوپروتئین در مردان یا زنان ندارد( Yu, Derr, Etherton, & Kris-Etherton, 1995 ). نتایج حاصل از مطالعه کلی و همکاران. (2001)نشان می دهد که اسید استئاریک (19 گرم در روز) در رژیم غذایی اثرات مطلوبی بر عوامل خطر ترومبوژنیک و آتروژنیک در مردان دارد. نویسندگان توصیه می کنند که صنایع غذایی غنی سازی مواد غذایی با اسید استئاریک به جای اسید پالمیتیک و اسیدهای چرب ترانس را در نظر بگیرند. بنابراین، اسید استئاریک غیر سمی و زیست سازگار با بدن انسان است. با یک گروه سر قطبی که می‌تواند با کاتیون‌های فلزی متصل شود و یک زنجیره غیرقطبی که حلالیت در حلال‌های آلی ایجاد می‌کند، اسید استئاریک معمولاً در تولید مواد شوینده، صابون‌ها و لوازم آرایشی مانند شامپو و محصولات کرم اصلاح استفاده می‌شود.

الیاف طبیعی و کامپوزیت های آنها

در تریبولوژی کامپوزیت های پلیمری الیاف طبیعی ، 2008

1.4.4 درمان با اسید استئاریک

درمان با اسید استئاریک شامل واکنش گروه هیدروکسیل فیبر با گروه اسید استئاریک است. این کار برای آبگریز کردن سطح فیبر به منظور سازگاری بهتر انجام می شود. این نوع درمان به طور قابل توجهی بر استحکام فیبر تأثیر نمی گذارد.

اسید استئاریک (CH ₃ (CH ₂ ) ₁₆ COOH ) در محلول اتیل الکل در تیمار فیبر توسط Paul و همکارانش مورد بررسی قرار گرفت . ¹⁹ و زافیروپولوس. گزارش شده است که این تیمار اجزای غیرکریستالی الیاف را حذف کرده و در نتیجه توپوگرافی سطح الیاف را تغییر ^می دهد . Zafeiropoulos ²⁸ همچنین مشاهده کرد که الیاف کتان تیمار شده کریستالی تر از الیاف تیمار نشده بودند و بخاردهی باعث کاهش انرژی آزاد سطح الیاف شد.

فرآیندهای پوشش سطحی

ح . مجیری , م .علیوفخضرایی , در تکمیل مصالح جامع , 1396

3.19.2.7.6 اسید استئاریک (CH ₃ (CH ₂ ) ₁₆ CO ₂ H)

اسید استئاریک یک اسید چرب اشباع است که می تواند در شرایط خاص روی سطح رسوب کند. این اسید در آب نامحلول و در اتانول محلول است. برای حذف اکسید ، بستر مسی باید تمیز، ترشی و در 10 درصد حجم HNO _{3 خیس شود.} نمونه تمیز باید در محلول اتانولیک اسید استئاریک (0.01 مولار) خیس شود و 30 ولت DC باید اعمال شود. آند و کاتد باید از مس ساخته شوند. مطالعه پیک های پراش سنج پودر اشعه ایکس (XRD) وجود اجزای استئارات مس ناشی از واکنش اسید استئاریک با مس را اثبات می کند. مؤلفه حاصل با استفاده از SEM مورد مطالعه قرار گرفت( شکل 20). این اجزا زبری لازم و انرژی کم هیدروفوبیا را فراهم می کنند بنابراین زاویه تماس به 153 درجه می رسد و بنابراین پسماند زاویه تماس کاهش می یابد. محققان دیگر با استفاده از اسید استئاریک یک لایه خودآرایی روی آلومینا متخلخل ایجاد کردند. ²⁸ این روش بر روی آلومینیوم آنودایز شده در حجم 01/0 محلول اسید استئاریک در اتانول به مدت 30  دقیقه بدون اعمال پتانسیل انجام شد و آب هراسی حاصل شد. ²⁹

 

برای دانلود تصویر در اندازه واقعی وارد شوید

 

شکل 20 . تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) از سطح آندی الکترود مس پس از اعمال  پتانسیل 30 ولت DC در محلول اسید استئاریک اتانولی برای (الف) 0.5  H، (ب) 1.5  H، (c) 3  H، و (د) مورفولوژی یک تک ذره برای 3  H. ³⁰

 

به دلیل نامحلول بودن اسید استئاریک، نمی توان آن را برای ته نشینی استئارات منیزیم در محلول آبی استفاده کرد. با افزودن سودا به سدیم اسید استئاریک، استئارات تشکیل می شود که کاملاً در آب محلول است. استئارات منیزیم می تواند با واکنش سولفات منیزیم که در آب محلول است با استئارات سدیم ایجاد شود و استئارات منیزیم در محلول رسوب کند زیرا در آب نامحلول است. اگر کلرید منیزیم در محلولی غیر از استئارات منیزیم وجود داشته باشد، کلرید سدیم نیز تولید می شود. البته امکان ایجاد آن از محلول یون منیزیم وجود دارد. نقطه ذوب استئارات منیزیم 85.5  درجه سانتیگراد است، اما استئارات کلسیم حاصل از واکنش اکسید کلسیم و اسید استئاریک در دمای 155 ذوب می شود. درجه سانتی گراد اسید استئاریک روی نانومیله‌های اکسید روی اعمال شد و زاویه تماس افزایش یافت. اکسید روی ( شکل 21 ) تولید شده در محلول 002/0  مولار n- هگزان استئاریک اسید خیسانده شد و زاویه تماس 151 درجه و هیسترزیس ناچیز را نشان می دهد. تجزیه و تحلیل FTIR نشان می دهد که پیوند گروه کربوکسیل شکسته شده و به کربوکسیلات bidentate در سطح اکسید روی تبدیل شده است.

 

 

شکل 21 . (الف) سرهای میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و (ب) سطح مقطع نانومیله‌های اکسید روی پس از مرحله اول. ³¹

 

روش دیگر ایجاد سطوح با زوایای تماس بالا آبگریز کردن ذرات مانند سرامیک و سپس ته نشینی آنها بر روی سطح است. ^32-34 پودر خشک اکسید روی (0.209  گرم) و اسید استئاریک (0.0595  گرم) در محلول اتانول (10  میلی لیتر) باید به مدت 1 ساعت با سرعت ثابت در 75  درجه سانتیگراد مخلوط شوند. سپس، مخلوط باید به مدت 2-3 ساعت سن شود. سوسپانسیون به دست آمده برای ایجاد لایه نازک روی شیشه با استفاده از روش پوشش غوطه ور استفاده می شود. سپس باید در 80 خشک شود  درجه سانتی گراد برای بررسی اثر اسید استئاریک، نمونه ها با مقادیر مختلف پوشش داده شدند. محققان زاویه 178 درجه را برای نمونه با غلظت 8 درصد مولار اسید استئاریک و اکسید روی محاسبه کردند. این به این دلیل است که نانوذرات اکسید روی زبری مورد نیاز و اسید استئاریک انرژی سطحی پایینی را فراهم می کند. در درصدهای بالاتر به دلیل کاهش زبری، زاویه تماس کاهش می یابد. هیدروفوبیزاسیون منیزیم را می توان با استفاده از روش های ساده خیساندن در محلول اتانول فوق آبگریز شده با 0.05  مول  در لیتر ^{استئاریک} اسید ³⁵ انجام داد ( شکل 22 را ببینید).

 

پایان های دافع

WD Schindler , PJ Hauser , in Chemical Finishing of Textiles , 2004

6.3.2 دافع اسید استئاریک ملامین

ترکیباتی که از واکنش اسید استئاریک و فرمالدئید با ملامین به وجود می آیند، دسته دیگری از مواد دافع آب را تشکیل می دهند. یک مثال در شکل 6.2 نشان داده شده است . خاصیت آبگریز گروه‌های اسید استئاریک، آب‌گریزی را فراهم می‌کند ، در حالی که گروه‌های N- متیلول باقی‌مانده می‌توانند با سلولز یا با یکدیگر واکنش دهند تا اثرات دائمی ایجاد کنند. از مزایای دافع اسید استئاریک ملامینه می توان به افزایش دوام در شست و شو و دست کامل به پارچه های فرآوری شده اشاره کرد. برخی از محصولات از این نوع را می توان به طور موثر با روش های فرسودگی اعمال کرد. استفاده از آنها به عنوان گسترش دهنده برای دافع فلوروکربن اکنون به طور فزاینده ای با تقویت کننده ها جایگزین می شود⁷ همانطور که در بخش 6.3.4 توضیح داده شد . معایب مواد دافع اسید استئاریک ملامین عبارتند از مشکلاتی مشابه با روکش های پرس بادوام (تمایل به نشان دادن علامت پایانی، کاهش مقاومت پارگی پارچه و مقاومت در برابر سایش ، تغییر در سایه پارچه رنگ شده و آزاد شدن فرمالدئید).

ترکیب سیلیس رسوب یافته در امولسیون SBR

نورمن هویت ، در ترکیب سیلیس رسوب داده شده در الاستومرها ، 2007

3.7 سیستم پخت: اسید استئاریک

عملکرد اولیه اسید استئاریک ، معمولاً 1 تا 2 phr، واکنش آن با اکسید روی برای تامین شکل واکنشی روی برای کمپلکس شدن شتاب دهنده است. غلظت های بالاتر (8 phr) کاهش جزئی در ویسکوزیته، پسماند و ایمنی سوختگی ایجاد می کند. تورم در آب 70 درجه سانتیگراد بطور قابل ملاحظه ای از 15% به 8% در سطح 8 phr در SBRs 1502 و 1509 کاهش می یابد (اما نه 1500). در یک سیستم فعال شده با منیزیم روی، افزایش اسید استئاریک در 6 phr، به جز کاهش کشش، بدون اثر بود.

زئولیت ها و مواد مزوپور مرتب شده: پیشرفت و چشم انداز

Jiří Čejka , در مطالعات علوم سطحی و کاتالیز , 2005

5.2. سنتز آلومینا مزوپور سازمان یافته - مسیر "آنیونی".

5.1 گرم اسید استئاریک در 100 میلی لیتر 1-پروپانول حل شد. پس از افزودن 3.1 میلی لیتر آب، محلول به مدت 30 دقیقه هم زده شد. در نهایت، 13.7 گرم آلومینیوم sec-butoxide اضافه شد و مخلوط واکنش به مدت 20 دقیقه بهم زد. ژل تهیه شده در دمای 100 درجه سانتیگراد به مدت 50 ساعت در شرایط ایستا پیر شد. پس از خنک شدن، فیلتراسیون و شستشو با اتانول، محصول جامد به مدت یک شب در دمای 50 درجه سانتی گراد خشک شد. کلسینه کردن در جریان نیتروژن در دمای 410 درجه سانتیگراد و سپس در هوا در دمای 420 درجه سانتیگراد [ 74 ] انجام شد.